Board mit Aramidwaben

[kiterrobby]

Hallo,

Nachdem mein Door-bau doch etwas schwergewichtiger wurde , möchte ich mir was mit Waben bauen und wollte mal nachhaken was ihr davon haltet.

Ich habe mir vorgestellt etwas mit der Größe zwischen 130cm u. 140cm länge und ca. 40cm breite zu bauen.

Eventuell mit step obendrauf.

Gedacht habe ich :

Oben
2x 163 glas
5mm Wabe( als step )
1x 163 glas
5mm wabe
1-2 x 163 glas
Hpl
unten

was meint Ihr dazu.
Freue mich schon auf eure anregungen.

gruß kiterrobby

[Papa]

Was meinst du mit "Step"?

Wabe "stapeln" wird imho nicht funktionieren.

[kiterrobby]

Ich dachte eigentlich , dass ich im standbereich durch doppelt wabe dann sehr stabil bin.

Ich wiege knap 100 Killo´s und habe die Door auch deswegen zu schwer bekommen , weil ich auf nummer sicher gehen wollte.

hast du mir vieleicht einen vorschlag wie ich´s besser machen könnte.Wäre sehr dankbar, da ich noch ziemlich in den kinderschuhen bin , was das Boardbauen angeht.

gruß kiterrobby

[Papa]

Nimm lieber nen Schaumkern, is einfacher zu verarbeiten, billiger und nicht schlechter. Einzig der Gewichtsvorteil der Wabe geht verloren, dieser Vorteil ist aber nicht soo groß.

Im Standbereich, unter die Füße, mit Carbon einen Doom bauen. Also entweder normals 200gr. CFK und davon 2-3 Lagen übereinander oder eben schweres nehmen und nur eine Lage.

Ansonsten sollten oben und unten 2 Lagen 163er Glas genügen. Zusätzlich würde ich noch je zwei oder 3 5cm Kohlebänder zwischenlegen (auf den Kern, dann Glas). Über die Gesamte Länge oben und unten. Die Bänder müssen allerdings "übereinander" liegen sonst bringts nichts.
änder machen das Board steifer als nur Glas.

[R a i n e r]

Die Biegesteifigkeit eines Brettes geht in der dritten Potenz mit seiner Dicke!!
Wenn Du die Mitte Deines Brettes gerne steifer hättest, dann mach den Schaum in der Mitte entsprechend dicker und lass ihn zu den Tips hin langsam dünner werden.
Bei mir im Keller liegt der z.Zt. noch unversiegelte Nachbau eines S28 in leicht modifizierter "Petair" Bauweise - Aufbau von oben nach unten:

4mm Okumee-Sperrholz (nur die mittleren 80cm)
3mm Pappel-Sperrholz (über die volle Länge)
Styrodurkern (4mm dick an den Tips - 12mm dick in der Mitte!!)
3mm Pappel-Sperrholz (über die volle Länge)

Das Brett ist in der Mitte betonhart und flext sehr schön an den Tips!
Gewicht: ca. 2,1kg
Mit dem Aufbau sollte ein 1,30-1,40er ca. 2,5kg wiegen.

Grüße
Rainer (ndvS)

[Dschigidi]

also wir sind gerade fleissig am basteln mit Waben.

Glas in der Neutralenphase halte ich für Unsinn. Ich würde da lieber n 1-1,5cm Wabe kaufen.

Also ganz wichtig ist dass du die Waben im Standbereich teilweise ausfüllst, sonst werden sie bei harten Landungen eingedrückt und dann bricht das Brett an der Stelle.

Unser Aufbau:

80g
160g
160g
160g in 45°
160g
11mm Wabe
160g
160g in 45°
160g
160g
80g

Kantenbereich mit Harz ausgespachtelt.
Konkave ist denke ich mal ratsam, erstens fürs Fahrgefühl aber andereseits auch um mehr Steifigkeit zu erreichen.

Wir haben bauen in drei Schritten:

- Unterseite in Vakuum auf die Wabe laminieren
- Kanten, Finnen usw. mit Harz ausspachteln
- Oberseite in Vakuum

Die Bretter werden leicht und man bekommt eine echt extrem harte Kante.



Mit Schaum bauen ist denke ich einfacher, ausserdem kann man den besser shapen. Vorteile von den Waben ist ein etwas geringeres Gewicht und wir kommen sehr günstig an die Waben ran, also auch preiswerter.



PS: für deine 100kg würd ich wirklich jede Wabe im Standbereich ausgiessen und noch etwas mehr Glas raufkloppen...

[Papa]

Zitat von Dschigidi

Also ganz wichtig ist dass du die Waben im Standbereich teilweise ausfüllst, sonst werden sie bei harten Landungen eingedrückt und dann bricht das Brett an der Stelle.

Unser Aufbau:

80g
160g
160g
160g in 45°
160g
11mm Wabe
160g
160g in 45°
160g
160g
80g

Kantenbereich mit Harz ausgespachtelt.


PS: für deine 100kg würd ich wirklich jede Wabe im Standbereich ausgiessen und noch etwas mehr Glas raufkloppen...

Nun würde mich doch mal das Gewicht eines solchen Boards interesieren.

[Dschigidi]

1900 Gramm nur der Rohling ohne Schlaufen, Pads usw.


aber wir haben bisher keine Microballs benutzt, also sollte es eigentlich möglich sein nochmal 300-400g zu sparen, aber das wird sich noch zeigen...

[kiterrobby]

na dann habe ich doch etwas zum experimentieren.DANKE

Wenn ich doch mit einem Schaum bau , kann mir einer die beschaffenheit von corecell und airex beschreiben. Ich habe Kömacell für die Kanten und Rohacell als Kern. Sind die anderen Schäume mit irgendwas vergleichbar? Ich kenne sie nicht , Festigkeit , usw.
Bei meiner Door hatte ich auch Rohacell mit Kömacell Kante verbaut.
Habe dann auf einer Seite
Kohlegelege (280g glaube ich)
glas 200g
glas 163g
Glas 200g (Schwarz eingefärbt)
im Vakuum drauf Laminiert.Musste dann allerdings feststellen , dass das Ding butterweich geworden ist.
Habe dann zu versteifung ,20cm vom rohacell wieder rausgefräst und eine Kiefer sperrholzplatte rein geklebt.
Danach habe ich den gleiche Aufbau auf die andere Seite drauf laminiert.
Resultat :

Stabil aber sau schwer.( fast 7kg )

Reicht es , wenn ich auf den Rohacellkern nur die Lagen Kohle und Glas drauf mache , oder ist das Ding dann du wabbelig?

Sorry für das Löchern.

gruß kiterrobby

[Papa]

Zitat von kiterrobby

Bei meiner Door hatte ich auch Rohacell mit Kömacell Kante verbaut.
Habe dann auf einer Seite
Kohlegelege (280g glaube ich)
glas 200g
glas 163g
Glas 200g (Schwarz eingefärbt)
im Vakuum drauf Laminiert.Musste dann allerdings feststellen , dass das Ding butterweich geworden ist.




Habe dann zu versteifung ,20cm vom rohacell wieder rausgefräst und eine Kiefer sperrholzplatte rein geklebt.
Danach habe ich den gleiche Aufbau auf die andere Seite drauf laminiert.


Resultat :

Stabil aber sau schwer.( fast 7kg )

Sehr geil die Story

die Planke ist, wenn nur eine Seite laminiert ist, immer seh weich/wabbelig. Die Steifigkeit kommt erst mit der zweiten Seite

Ich kenne Rohacell nicht, aber dein Laminataufbau scheint auf "bombproof" ausgelegt zu sein.

Kohle + 2x 160er Glas reichen i.d.R.

[kiterrobby]

100 kg sind doch ein Bombengewicht, Oder?
Ich versuch mal , bei meinem Gewicht

oben
Vieleicht auch Oma`s Tischdecke( Als muster)
2x 200 glas
1x Kohle
Kern wie gehabt ( 10 mm Rohacell mit Köma kante )
1x Kohle
2x 200 glas
Hpl
unten

Denkst du es reicht? oder sollte ich noch etwas im Standbereich drauflegen?
Wieviel würdest du die enden ausdünnen? oder garnicht

[Papa]

Zitat von kiterrobby

100 kg sind doch ein Bombengewicht, Oder?
Ich versuch mal , bei meinem Gewicht

oben
Vieleicht auch Oma`s Tischdecke( Als muster)
2x 200 glas
1x Kohle
Kern wie gehabt ( 10 mm Rohacell mit Köma kante )
1x Kohle
2x 200 glas
Hpl
unten

Denkst du es reicht? oder sollte ich noch etwas im Standbereich drauflegen?
Wieviel würdest du die enden ausdünnen? oder garnicht

klingt vernünftig, im Stand-/Fersenbereich (also nur unter den Pads!) kannst auf der Oberseite gerne noch je 3x Kohle unterlegen. Ich vermute das Rohacell etwas druckempfindlich ist und bei deinem Gewicht ... nim 5 Lagen *nee Scherz*

Ausdünnen hängt auch wohl auch davon ab wie groß das Teil werden soll. Da du Vollcarbon bauen willst wird es auf jeden Fall sehr steif werden. Ob Ausdünnen da noch so viel Wirkung zeigt k.a., weniger als 4mm solltest du aber bei deinem Kern nicht werden und im Standbereich mind. 12-15mm Kernstärke.

achso, ich will auf jeden fall bilder sehen wenn fertig

[kiterrobby]

Vollcarbon?
ist doch noch ein bischen Glas dabei.

Bilder sind selbstverständlich Pflicht nach der ganzen Hilfe.

Ich weiss nur noch nicht genau wann ich mit dem Bau beginne , da ich am So zum 2ten mal ((PAPA)) geworden bin.

und jetzt full house ist .

aber ich lasse mich bezüglich Bilder nicht Lumpen.

[Papa]

Zitat von kiterrobby

... da ich am So zum 2ten mal ((PAPA)) geworden bin.

Glückwunsch nachträglich



Ich hab 3 von der Sorte, es kann nur einen (Papa) geben

[JojoF]

Ich würde die Kerndicke im Standbereich auf 13mm erhöhen. Das kostet kaum gewicht und wenig Geld. Rohazell kostet ja eh nix.
Mehr Lagen Glas oder Kohle kosten so einges. Vor allem wird irgendwann das Teil bocksteif und unkomfortabel. Brechen kann es aber trotzdem, weil es die Spitzen nicht aufnimmt.
Wenn der Kern dicker ist, dann hast du einen besseren Hebel. Die steifigkeit kommt ja durch die Längenänderung des Ober- gegenüber dem Untergurt. Dickerer Kern, mehr Differenz. Nun muss das Laminat nur noch so dick sein, das es auf der Druckseite, also oben nicht einknickt, oder den Kern zusammendrückt, der ja dafür da ist, die beiden Laminate auseinanderzuhalten. Dafür sollte man halt den Standbereich oben etwas verstärken, aber auch drauf achten, das man in dem Laminataufbau keine Kanten bilden, so 3x Gleichgrosse Stücke aufeinander und daneben bricht es dann. Brechen tun die Bretter meist vor oder nach dem Pad, da wo die Verstärkung aufhört. Deswegen schon meinetwegen 3 Lagig verstärken, aber Stufenweise kleiner werden lassen, die Verstärkung, das so alle 3 cm ne neue Lage dazu kommt.

Hoffe das Versteht jetzt einer.

[Dschigidi]

Glasverstärkungen im Standbereicht bringen bei den Waben glaube ich nicht viel, das Problem ist wirklich die Stossempfindlichkeit, die Waben werden an der Hacke oder am Fussballen eingedrückt und dadraufhin bricht das Brett an dieser Stelle. Wir haben unseren Prototypen zweimal durchgebrochen, und nachdem die Waben ausgefüllt waren gab es keine Probleme mehr.

[kiterrobby]

Rohacell kostet nix???
Bei R+G legst du 220.-€ hin.
O.K. Ich habe die Platte damals durch einen Schreibfehler bei denen um 31.-€ bekommen. War echt Geil.

kiterrobby

[joern]

wie kann man waben anständig und zuverlässig shapen?

jörn

[Röhrich]

Hi zusammen,

ein paar Anmerkungen:

Rohacell ist der beste Schaum den es gibt (Festigkeit und Steifigkeit) allerdings ach leider der teuerste...
Waben lassen sich eigentlich nur ordentlich shapen wenn man sie mit Wasser füllt und einfriert.
Waben sollten in druckbelasteten Bereichen und in Bereichen von Krafteinleitungen immer gefüllt werden (Harz-Microbaloons)
Warum klatscht Ihr immer noch so viel Glas aufs Brett wenn Ihr schon Kohle drin habt? Das bringt dann nichts mehr. Kohle ist etwa 5mal steifer als Glas das heißt es nimmt 83% der Kräfte auf wärend das Glas immernoch "vor sich hin dümpelt" bei 18% (bei gleicher Dicke). Darüberhinaus hat Kohle eine viel geringere Bruchdehnung als Glas, das heißt wenn die Kohle seine Bruchdehnung erreicht und knackt hat das Glas immernoch keine Kraft aufgenommen - das bringt nix, nur als Schleiflage...
Macht den Kern einfach dicker - das ist die billigste und leichteste Lösung (auch wenn es nur quadratisch hilft und nicht hoch 3 - leider )
Allerdings wird das Board dann immer beulkritischer weil man ja weniger Laminatdicke braucht für die gleiche Steifigkeit. Aber das wird bei den steifen Schäumen oder Waben erst bei sehr dünnen Laminaten kritisch. Aber mit irgendwelchen Spitzen hat das nichts zu tun...

Schöne Grüße, Röhrich

[JojoF]

Zitat von kiterrobby

Rohacell kostet nix???
Bei R+G legst du 220.-? hin.
O.K. Ich habe die Platte damals durch einen Schreibfehler bei denen um 31.-? bekommen. War echt Geil.

kiterrobby

Oh, hab mich mitm Namen vertan. War vorher bei R+G auf der Seite. Das hat wohl die Verwechslung herbeigeführt.
Meinte Syrodur, das halbwegs feste Baumarktzeugs.
Klar Rohazell ist da schon Klassen besser. Vor allem was die Druckfestigkeit angeht. Auch der Zusammenhalt im Schaum ist besser, da reisst das Laminat nicht so schnell vom Kern ab.

[kiterrobby]

Ich habe heute mit meinem Board begonnen.

Habe den Schaumkern mit der Kömakante verklebt.

den Aufbau werde ich warscheinlich so gestalten
oben

HPL
1-2 mal Kohlegewebe (körperbindung 200g)
400 g Kohlegelege im Standbereich (bin noch nicht sicher)
10 mm Rohacell kern auf 5mm ausgedünnt(Tips)
2-3 mal Aramidgewebe 200g
HPL

Laut meinem Gewebehändler soll Aramidgewebe den Zug sehr gut verkraften.

Bin natürlich mit Knipse am basteln.Bilder kommen!

habt ihr mir noch ein paar Tips bevor`s zu spät ist?

[MC-Sharky]

übertreibe es nicht wor allem mit dem teueren aridmit.

ich (115) kilo habe wie folgt gebaut

80glas
160 karbon
163 glas
163 glas
10 millimeter herex kern zu den tips 5 mm auslaufend
163 glas
hpl

standbereiche sind verstärkt und 3 karbonsgtreifen sind oben eingearbeitet.
hält ohne probleme .... und ist gut steif
das hpl bringt halt verdammt viel festigkeit mit.
mehr halte ich persöhhnlich für überflüssig

gruß

jens

[housi]

auch glas ist bei zugbeanspruchung gut, aber deutlich billiger als aramid und seeeeeeehr viel einfacher zu bearbeiten.

greeeeeeeeez