Neues Woody fertig - S28

[R a i n e r]

Mein neuestes Baby - ein S28 in "Petairs" Bauweise mit 2,2kg Rumpfgewicht - erstmals mit ausgedünnten Tips ==> gibt einen definierten Flex (und ist gar nicht 'mal so schwer zu bauen )



'Konnte das Brett bereits an der Costa Brava testen - seeeehr geil!!

Wood rules!
Rainer (ndvS)

[Lasar]

und wieviel wasser ist dir ins gesicht gespitzt ?

[frank2]

Hallo Rainer,
Auuaaahhh!!
warum machst Du diese furchtbare Farbe auf Deine
"edle" Holzoberfläche

Wo Du doch die schönste Tür besitzt


Frank²
(Besitzer der 2. schönsten Tür)
3.Platz Stylerbüxn Wettbewerb

[R a i n e r]

Zitat von Lasar

und wieviel wasser ist dir ins gesicht gespitzt ?

Mensch, das war doch das Session!!!

[R a i n e r]

Zitat von frank2

...Frank²
(Besitzer der 2. schönsten Tür)...

Das war doch der Tommy, oder??

[Dschigidi]

orange-grün ist n Schlag ins Gesicht

aber sonst macht es einen soliden Eindruck

[joern]

hi rainer!

wie hast du denn die kante gestaltet?
holz, rovings, epoxy angedickt, oder nix?

viele grüße!

jörn (der auch noch woodies fährt)

[SuCkeR]

Schönes Brett Rainer,

aber die Farben.... naja das mit dem Geschmack ;o) aber wieder finden tust Du es ;o)

Vielleicht finde ich dann mal auch Zeit zum basteln....

[R a i n e r]

Zitat von joern

hi rainer!

wie hast du denn die kante gestaltet?
holz, rovings, epoxy angedickt, oder nix?

viele grüße!

jörn (der auch noch woodies fährt)

Nach dem Zusammenpressen und Aussägen des Holz-Styrodur-Holz Rohlings habe ich an den Kanten das Styrodur 6mm tief weggefräst.
===> Zwischen den Holzschichten entstehen 6mm tiefe Rillen.
Dann habe ich aus dem 3mm-Pappelsperrholz 2x2 schmale Holzstreifen ausgesägt - in genau der Kurve, wie die Skoop-Rockerlinie.
(Das hört sich jetzt schwieriger an, als es tatsächlich ist.)
Diese Holzstreifen habe ich dann in die o.g. Rillen eingeharzt - rundschleifen - fertig.

Ach ja: An den Tips habe ich das Styrodur durch einen 10-15mm breiten Streifen Holz ersetzt - 'ist stabiler

Grüße
Rainer (ndvS)

[Mikki]

Hi Rainerndvs,

sieht echt gut aus, Dein S28. Ist aber auch ein geiles Brett, ich habs zuletzt auf Fehmarn mal testen können.
Nun kann unser "Meister Eder" sogar schon ausgedünnte Tips nachbauen, Hut ab!
Grüße, Mikki

[SuCkeR]

@Rainer: Was hast Du denn für ein Holz (und welche Stärke, ca.-Preis/qm?) benutzt? ich meine für Ober- und Unterschiff?

[R a i n e r]

Zitat von SuCkeR

@Rainer: Was hast Du denn für ein Holz (und welche Stärke, ca.-Preis/qm?) benutzt? ich meine für Ober- und Unterschiff?

Aufbau von oben (Standfläche) nach unten (Unterwasserschiff):

4mm Gabun/Okumee Sperrholz (aber nur die mittleren 80cm!)
3mm Pappel Sperrholz (über die gesamte Brettlänge)
12mm auf 4mm ausgedünntes Styrodur
Glas (nur die mittleren 50cm)
3mm Pappel Sperrholz

Grüße
Rainer

[SuCkeR]

Gabun/Okumee Sperrholz das hört sich aber exotisch an, gibt es das bei einem der großen Baumärkte oder muss ich da in einen spezial Holzhandel?

Welche besonderen Eigenschaften hat dieses, dass Du es benutzt?

[R a i n e r]

Technische Daten Hölzer:

Guckst Du hier für Pappel (gibt's in jedem Baumarkt):
http://www.modellskipper.de/archive/...t_p/pappel.htm

Guckst Du hier für Gabun/Okumee (gibt's nur im Holzfachhandel):
http://www.modellskipper.de/archive/.../okume.htm?top

Pappel und Gabun haben sehr ähnliche technische Eigenschaften.
Ich würde lieber überall Gabun verwenden, weil mir die Optik besser gefällt. Gabun-Sperrholz gibt's aber nicht dünner als 4mm. In Petairs Bauweise sind 4mm aber zuviel bzw. zu schwer, daher verwende ich zunehmend Pappel in 3mm Dicke (gibt's z.B. bei OBI )

Grüße
Rainer (ndvS)

[housi]

ein freund von mir braucht ein günstiges board, was haltet ihr von diesen daten für eine tür:

masse einer flydoor, also 159*42
rider: aufsteiger mit 105 kilo abtropfgewicht
Binnengewässer
und grosse schirme

160g/qm glas
3mm pappel
13mm baumarktschaum auf 4mm ausgedünnt
3mm pappel
160g/qm glas

holzkanten mit dem schaum verklebt und das ganze sandwich im vakuum verpresst.
im standbereich holzstege in den schaum.

was haltet ihr davon?

[R a i n e r]

Zitat von housi

...
im standbereich holzstege in den schaum.

was haltet ihr davon?

Alles soweit OK, nur würde ich im Standbereich einfach noch eine Lage 3mm-Pappel (nur die mittleren 80cm) nehmen. Das ist einfacher und meiner Meinung nach effektiver... ... na ja und meine Meinung über die Notwendigkeit von Glas ist eh bekannt.
Meine Door (Brett Nr. 11): http://surfforum.oase.com/showthread.php?t=19538 entspricht so ziemlich dem genannten Aufbau, ist leicht und hält bombig!

Wood rules!
Rainer (ndvS)

[housi]

glas wollte ich nur verwenden, um die oberfläche etwas robuster zu machen.

wird das board nicht zu dick wenn man nochmal ne lage holz raufklebt? ich habe da etwas angst dass man dann die kante nicht mehr ins wasser kriegt und es dann nur eine reise nach lee wird!?

oder einfach, läuft das ding auch so gut höhe wie die tür von spleene?

[R a i n e r]

Zitat von housi

... ich habe da etwas angst dass man dann die kante nicht mehr ins wasser kriegt und es dann nur eine reise nach lee wird!?...

Da kann ich Dich beruhigen - kein Problem!!

[Ratondeau]

Hallo Rainer

schickes Teil

Zitat von R a i n e r

Nach dem Zusammenpressen und Aussägen des Holz-Styrodur-Holz Rohlings habe ich an den Kanten das Styrodur 6mm tief weggefräst.
===> Zwischen den Holzschichten entstehen 6mm tiefe Rillen.
Dann habe ich aus dem 3mm-Pappelsperrholz 2x2 schmale Holzstreifen ausgesägt - in genau der Kurve, wie die Skoop-Rockerlinie.

die 6 mm reichen, um die Kanten so schön abzurunden? Naja muß wohl. Hast du die Kanten im Bereich mit der obersten Lage mehr gerundet als an den Tips oder wirkt das nur so?

Gruß
Matte

[R a i n e r]

Zitat von Ratondeau

Hallo Rainer

schickes Teil

Danke!

Zitat von Ratondeau

...Hast du die Kanten im Bereich mit der obersten Lage mehr gerundet als an den Tips oder wirkt das nur so?

Gruß
Matte

Das wirkt nicht nur so, das ist tatsächlich so. In der Mitte habe ich oben wegen der 2 Lagen Holz natürlich etwas mehr "Fleisch" zum Abrunden.

Bei den Kanten des Unterwasserschiffes habe ich die "neuen" Tucked Under Edges gemacht, d.h. in der Mitte sind die Kanten gerundet, an den Tips sind die Kanten rechtwinklig und scharf. Spleene macht das jetzt schon über 2 Jahre lang so, Carved hat dieses Jahr (nach langem Beharren auf komplett scharfen Kanten) nachgezogen.

[Ratondeau]

Zitat von R a i n e r

Mein neuestes Baby - ein S28 in "Petairs" Bauweise mit 2,2kg Rumpfgewicht - erstmals mit ausgedünnten Tips ==> gibt einen definierten Flex (und ist gar nicht 'mal so schwer zu bauen )

Hallo Rainer

nochmal ne Frage, wie haste denn das Holz versiegelt? In der Beschriebenen Folien-Epoxy-Ausquetsch-Methode an der Unterseite und oben mit Bootslack oder wie?

Will mir auch so ein Teil Bauen auch in grün-orange-Optik allerdings etwas dezenter. Unten wahrscheinlich irgendein gelb-schwarzes Motiv, weil diese Kombination die beste Fernwirkung hat (falls ich das Board mal verliere).

Aber zuerst ne Tür in der besagten Petair-Holzbauweise, die du ja inzwischen schon fast perfektioniert hast. Für die Tür ist eine Ausdünnung an den Kanten ja nicht notwendig, oder wahrscheinlich nur ganz leicht?

Fürs erste Brett nehm ich wohl noch nen billigen Kern. Für das S28 oder Nachfolger dann Herex oder dergleichen.
Na da haste ja wat anjerichtet. Danke nochmal für die vielen Tips.

Gruß
Matte

[R a i n e r]

Jo, das glatte Unterwasserschiff mit der Folien-rausquetsch-Methode
Aber Vorsicht: Wenn Du auf das Holz vorher zu dick Buntlack machst, enstehen im Harz danach aus irgendeinem Grund schon'mal komische Blasen, die man nicht herausgequetscht bekommt - also: nur HAUCHDÜNN mit Buntlack besprühen, SEHR gut trocknen lassen und dann Harz & Folie!!

Beim abgerundeten Deck funktioniert die Folie nicht. Hier erst die Poren mit Epoxy versiegelt, schleifen, dann Buntlack, dann Klarlack (z.B. Bootslack)

Viel Erfolg - Spaß macht es in jedem Fall!!

[Ratondeau]

Zitat von R a i n e r

Jo, das glatte Unterwasserschiff mit der Folien-rausquetsch-Methode SEHR gut trocknen lassen und dann Harz & Folie!!

Hallo Rainer,

nun geht es bald los deshalb nocheinmal ne Frage: Kann ich für das Unterwasserschiff den gleichen Harz nehmen, wie zum kleben (also Laminierharz oder muß ich da extra Deckschichtharz verwenden?

Gruß
Matte

[R a i n e r]

Normaler Laminierharz tut's.

[housi]

ich dachte topcoat habe eine bessere uv-beständigkeit...das wäre auch nicht verkehrt.

greeez

[Röhrich]

Das ist wieder eine gute Frage...
Topcoat oder Gelcoat basiert traditionell auf Polyesterharz. Polyesterharze neigen zu Wasseraufnahme und "Altersrissen" (Micro cracking) und sind daher nur sehr bedingt im feuchten Sportbereich einsetzbar - aber richtig billig und daher werden sie immernoch viel zu viel eingesetzt.
Epoxyd vergilbt leider bei UV Bestahlung aber viel mehr passiert auch nicht - keine Risse, keine Wasserdegration. Darüberhinaus ist die Wasseraufnahme von Epoxyd geringer als die von Polyester. Es gibt mittlerweile auch Epoxydtopcoats die UV beständig gemacht sind - die lassen sich aber nur schwer schleifen (klar läßt sich Polyester besser schleifen - ist ja auch sprödes Zeugs...weswegen es ja auch "nicht" als Matrix taugt)
Wenn man beides haben will, also hohe UV Beständigkeit und keine Alterungserscheinungen sollte man zu Topcoat auf Polyurethanbasis greifen. Polyurethan gabs früher schon als Farben aber seit geraumer Zeit auch als Top- oder Gelcoats (was nichts anderes heißt, als daß sie so eingestellt sind, daß man sie in dickeren Schichten auftragen kann und schleifen). Diese haben mittlerweile die Polyestercoatings fast völlig aus dem Bootsbaumarkt verdrängt. Man beachte nur mal das Lieferprogramm von SP - dem Markführer in Sachen Bootsbau und Beschichtungen - die haben garkeinen Polyestercoat mehr im Programm. Das Problem bei Polyurethancoatings ist, daß die noch duktiler (unspröder) als Epoxyd sind und deswegen sich noch schlecht schleifen lassen...

Zusammenfassend kann man sagen:
-Finger weg von Polyester
-Lamierharz tut's auch
-wer etwas mehr Wert auf langanhaltende "frische" Farben legt investieren in Epoxydtopcoat
-wer's perfekt haben will und vor schweißtreibendem Schleifen nicht zurückschreckt nimmt Polyurethan

Wer mal grundsätzlich verstehen will wann er was nehmen soll und warum (egal ob Harz, Gewebe, oder Kern) der sollte sich das mal genau anschauen:
http://www.spsystems.com/solutions/g...Composites.pdf

Schöne Grüße, Röhrich

[Ratondeau]

Zitat von Röhrich

Zusammenfassend kann man sagen:
-Finger weg von Polyester
-Lamierharz tut's auch
-wer etwas mehr Wert auf langanhaltende "frische" Farben legt investieren in Epoxydtopcoat
-wer's perfekt haben will und vor schweißtreibendem Schleifen nicht zurückschreckt nimmt Polyurethan

Super, hat mir sehr geholfen, weiter so!

@Rainer
Ich schon wieder...

Woher hast du denn Deine Pads? Sind doch die zum Aufschrauben, oder? Genau die suche ich auch hab schon rumgesucht aber bisher nix günstiges gefunden.
Sind die Abstände der Inserts für die Pads bzw. Schlaufen genormt, oder gibts da Unterschiede? Könnte dann nämlich auch ohne Pads anfangen zu bohren und zu Schrauben.

Und danke für Deine Hilfe bisher bin nun schon beim Bauen der Kurve und das Material hab ich auch fast zusammen. Naja hoffentlich frieren die Seen nich vor Weihnachten zu .

Gruß
Matte

[R a i n e r]

Die Pads findest Du hin und wieder bei eBay oder bei www.spleene.com
Normalerweise beträgt der Abstand zwischen den Schrauben 17cm.

[Leng]

@Matte

Schraubbare Pads gibts auch bei www.more-x-sports.de

Da hab ich meine bisher gekauft, und waren eigentlich auch immer die Günstigsten.

Gruß
Sascha