Wing Board Kalama Style / einige neue DIY Techniken

[wolfiösi]

Hallo,

seit Ende Juli fahre ich (100 kg, 57, Freerider, meist auf Salzkammergut Seen unterwegs)
nur noch dieses neue DIY Board als "only" Wing Board siehe Bilder:
192 x 60 x 125 Liter (ca, eventuell sogar mehr) x 6,8 kg mit Pad,
keine Inserts für Straps
Kern EPS W20
unten 1 x Biax Carbon 310 plus Box Verstärkung
oben 2 x Biax Carbon 310
Rails überlappend

Edit:
Position Foilbox
Jemand hat mich gefragt wo meine Foilbox ist.
Das Hinterende ist 31 cm vom Heck.
Die Mitte ist 46 cm vom Heck.
Ich fahre das Foil genau mittig (Levitaz HA 1100 / 1300 / 1600) das passt gut,
hat mir sogar Alex (Levitaz Shaper) bestätigt.

Die Erfahrungen die ich mit dem Kalama Style Foil Board gemacht habe
siehe https://oaseforum.de/showthread.php?t=183307 haben
mich dazu gebracht mitten in der Saison noch eine Bastelei zu starten.
Das Ergebnis ist für mich selber SEHR gut, sowohl vom Shape her als auch
von der Optik her, viel besser wirds bei mir nicht mehr -
ich bin schleiffaul, schlampig und lege auf perfektes Finish nicht viel wert.

Ich hab auch ein par neue Sachen ausprobiert, bisher scheint alles perfekt aufgegangen zu sein:
Shape "Kalama Style"
Das Board geht extrem gut los, einerseits weils länger ist wie gewohnt
(mein letztes Wingboard das ich 2 Jahre gefahren bin war 160 x 68 x 120 l XPS 7,2 kg)
andererseits weil einfach dieser Heck Shape das mit den Beinen Lospumpen perfekt unterstützt.
Der Hype ist ja mittlerweile überall angekommen, bei uns sieht man viele Gong Cruzaders oder ähnliche
Boards auch bei Normalwind.
Die geringere Breite und größere Länge machen auch das "Dümpeln" das bei uns oft notwendig ist
weil der Wind oft erst am andren Ufer des Sees gut ist viel viel angenehmer - man ist einfach nicht sooo langsam.
Die Breite die über meinem Paddle Sup und über der Breite der Cruzaders liegt macht das Board
vergleichsweise super easy und komfortabel, ein wenig wackeliger wie das alte / kurze Board ist es aber schon.
(( Übrigens, im Ultra Leichtwind Bereich mit Foil Sabfoil Leviathan 1550 und Wing F One Strike V2 in 7m² bin ich mit dem
Board bei 5-6 Knoten, ein Wind der sonst nur routinierten Kitefoilern vorbehalten bleibt.
Das ganze ist natürlich Arbeit im Sinn von: zum Losfliegen Pumpen was das Zeug hält mit Armen und Beinen, aber zumindest mit dem Wing
bringt auch das 250 cm lange Kalama Style Sup praktisch keine Vorteile im Loskommen.
Anders rum ists beim Paddle Up: Der geht mit dem Kalama Wing Board mit Sicherheit weit schwieriger wie mit dem Langen.))

Blank Sealing mit verdünntem Harz
EPS W20 ist ein Kompromiss aus W15 das eigentlich nur verwendet wird wenn gesandwiched wird und
W30 das für so großvolumige Boards meiner Ansicht nicht sinnvoll ist weil es halt noch immer Wasser säuft
und vom Gewicht her schon nahe am XPS (meist so 33 g/l) ist.
EPS W20 säuft natürlich auch Wasser, ist aber relativ fest, ich fands gut zu verarbeiten und shapen.
Mein W20 hatte tatsächlich nur 18 g/l.
Blank Sealing wird hier beschrieben:
https://oaseforum.de/showthread.php?t=183871
Ob mein Board nun nicht säuft wenn es einen Ding hat weis ich tatsächlich nicht, ich hatte noch keinen Ding.
Tatsache ist das 2 x Abdichten hat recht wenig Harz gebraucht und die Oberfläche deutlich fester gemacht.
Ich hab fürs Abdichten das Harz rosa eingefärbt (damit ich sehe wo schon gestrichen und wo nicht) und 50 % mit Spiritus verdünnt.
Ich hab für 2 x Abdichten 300 g Harz gebraucht.

Laminiert wurde "normal" im Vakuum Sack.
Dann wurde jede Seite 2 x mit mit Microballoons eingedicktem und eingefärbtem Harz gespachtelt.
Es wurde kaum geschliffen, lediglich die Stellen wo zu viel Harz war wurden mit 80er Schleifpapier eingeebnet.

Coating mit verdünntem Harz:
Beide Seiten wurden dann je 2 x mit 50/50 mit Spiritus verdünntem Harz gestrichen.
( Man muss die Mischung super super gut und schnell durchmischen, lange haltbar ist die Mischung auch nicht denke ich).
Für das gesamte Coating wurden nur 500 g Harz benötigt.
Nur in den Bereichen wo Oberseiten und Unterseiten Coat sich treffen wurde etwas geschliffen.
Das Harz ist so verdünnt super super dünnflüssig, fast wie Wasser, es läuft super in alle Poren und härtet ganz normal aus.
Möglicherweise minimal weniger hart wie normales Harz, wobei meine Oberfläche seit Ende Juli unverändert gut aussieht.
Die Oberfläche ist nicht 100 % hochglänzend aber ich finde sie recht ansehnlich, für ein Board das praktisch nicht geschliffen und gar nicht poliert ist.

Bisher hält das Board supergut - es ist robuster wie gedacht.

LG Wolfgang

[Don Maso]

[QUOTE=wolfiösi;1484877]Hallo,

Servus Wolfi,

cooles Teil! Ich versteh nix davon, deshalb kein Kommentar zum "Scheip"!

Die Optik ist genial, typisch Worldcup Optik ... Die Farbe kommt rein von der Spachtelmasse, oder hast du das Laminierharz auch schon eingefärbt?

6.8kg fur 125l ist schon sehr gut, ist das mit den 500g Oberlfächenbeschichtung?

Kern war diesmal 18kg/m3 EPS ohne Sandwich, wie geht es dir mit diesem Material beim Schleifen/Shapen? Ich hab das nur einmal verwendet, das war extrem bröselig .... glatte Oberfläche war nicht drinnen ... im Zweifelsfall sind ein paar EPS Körner herumgeflogen .. hat viel Spachtel gefressen ... Korksandwich hat mich dann gerettet, die 2mm vom Kork habe ich fast ganz verschliffen um zu einem annehmbaren Oberlfäche vor Laminat zu kommen. Nach dem Laminat hab ich dann nochmal min. 100g (siehe unten) mehr an Spachtelmasse gebraucht ... irgendwann geht der Vorteil von 18kg/m3 verloren .... bei 18 kg/m2 vs 32 kg/m3 und 125 Liter Volume liegst natürlich schon beim Kern um ca. 1.7kg vorne ..

In diesem Sinne, wie gross ist denn die Oberfläche des Boards, mir kommen die 500g Beschichtung nämlich rel. viel vor. Hat das Board 2.0 bis 2.5 m2 Oberfläche (siehe unten)? Wenn ja, natürlich abhängig wie genau du vor dem Laminat geschliffen hast bzw. wie gut sich dein Material bearbeiten hat lassen.

Ich glaub du würdest mit 150g/200g Oberflächenbeschichtung auch durchkommen, inkl. Klarlack auf der Wiese gesprüht .. ".... an einem windstillen Maitag mit Vollmond in der Farbe der Kirschblüten nördlich von Linz ....".... die Anleitung war jetzt wahrsch. zu japanisch ...

Ernsthaft, 500g ist mE. viel, hängt abgesehen von der Kernbeschaffenehit auch von der Oberflächengrösse ab. Du beschreibst es aber, du hast nach dem Spachtel mit Bubbles kaum mehr geschliffen .. da liegt mE der Grund. Bei mir fallen bis u 80 Prozent nach dem Spachteln wieder mit Schleifpapier runter bei den folgenden Nassschliffen und zus. Spachtelauftrag noch mehr.. und bei bei mehreren Durchgängen fällt auch immer etwas zusätzlich vom Vordurchgang weg ...

Anbei ein paar DAten von 3 Boards:

Grundierfüller oder Spachtel in [g]

22/150/94

Dünnschicht Epoxygrundierung lackiert in [g]

48/50/50

Deckfarbe mit Design lackiert in [g]

28/28/28

Oberfläche ohne Rails in [m2]

0.77/0.77/0.77

Summe Rails in [m2]

ca. 0.15

> Summe Oberfläche ca 1.7m2

Exkurs: Wie hast du denn Harz zu Faser am Board geplant, was schätzt du wo du gelandet bist mit FVG?


lg

[wolfiösi]

ich rechne nicht lang rum sondern bau so dahin

bei einem EPS kern noch dazu ohne sandwich hat für mich dichtheit absolute priorität daher lieber etwas mehr coat.
außerdem hasse ich schleifen.
weiters musste ich grad beim kontrollieren meiner bauverfolgungs excel feststellen, daß da wo ein hund drin ist.
eventuell warns doch nicht ganz 500 g coat.

ich beanworte deine fragen soweit es geht in deinen text:

cooles Teil! Ich versteh nix davon, deshalb kein Kommentar zum "Scheip"!
--- einfach so gut es geht von den bildern runter kalama E3 "klau"

Die Optik ist genial, typisch Worldcup Optik ... Die Farbe kommt rein von der Spachtelmasse, oder hast du das Laminierharz auch schon eingefärbt?
--- nur spachtel gefärbt, will ja genau sehen wann ich ans carbon komme und nicht reinschleifen
die photos sind von bewölktem tag, bei sonne bin ich wirklich super happy mit dem teil auch optisch.
vor allem weil nach 2,5 monaten noch 0,0 dings und das an steinigen spots (salzkammergut).

6.8kg fur 125l ist schon sehr gut, ist das mit den 500g Oberlfächenbeschichtung?
--- ja und mit pad

Kern war diesmal 18kg/m3 EPS ohne Sandwich, wie geht es dir mit diesem Material beim Schleifen/Shapen?
--- shaped sich tadellos, das meiste macht eh der heißdraht. W15 ist viel schwieriger.

In diesem Sinne, wie gross ist denn die Oberfläche des Boards, mir kommen die 500g Beschichtung nämlich rel. viel vor. Hat das Board 2.0 bis 2.5 m2 Oberfläche (siehe unten)? Wenn ja, natürlich abhängig wie genau du vor dem Laminat geschliffen hast bzw. wie gut sich dein Material bearbeiten hat lassen.
--- wie gesagt lieber etwas mehr coat als pinholes / undicht.
in meiner berechnung sinds etwa 2,5 so genau weis ich das gar nicht

Ich glaub du würdest mit 150g/200g Oberflächenbeschichtung auch durchkommen, inkl. Klarlack auf der Wiese gesprüht .. ".... an einem windstillen Maitag mit Vollmond in der Farbe der Kirschblüten nördlich von Linz ....".... die Anleitung war jetzt wahrsch. zu japanisch ...
--- ich hab nix zum sprühen und fang mir das auch nicht an.
spiritus ist für mich richtig gut, habs ja beschrieben.

Exkurs: Wie hast du denn Harz zu Faser am Board geplant, was schätzt du wo du gelandet bist mit FVG?
---pfoah das ist mir egal, so arbeite ich nicht.
ich rühre immer reichlich harz an, schaue auf gute tränkung und laminiere dann im vakuum mit abreissgewebe und alten fetzen oder ähnlich als absauggewebe.
teilweise laminiere ich wohl zu harzreich.

LG Wolfgang

[Don Maso]

Zitat von wolfiösi

ich rechne nicht lang rum sondern bau so dahin
bei einem EPS kern noch dazu ohne sandwich hat für mich dichtheit absolute priorität daher lieber etwas mehr coat.

Verständlich!

Zitat von wolfiösi

--- einfach so gut es geht von den bildern runter kalama E3 "klau"

Kann ich nachvollziehen

Zitat von wolfiösi

--- shaped sich tadellos, das meiste macht eh der heißdraht. W15 ist viel schwieriger.

Schnittlinien mit Malertape abkleben und Heissdraht entlangführen?

Zitat von wolfiösi

in meiner berechnung sinds etwa 2,5 so genau weis ich das gar nicht

Pad wird die Hälfte fressen, dann ist es ohnehin gut bei 2.5m2 Oberfläche!

Zitat von wolfiösi

--- ich hab nix zum sprühen und fang mir das auch nicht an.

Kompressor gebraucht: EUR 100-150 mit 100l Tank .. ev. grösserer Tank.
Sehr gute Pistole gebraucht, ev. mit 2 Düsen / z.B. Sata RP 3000: EUR 150/200 + EUR 50 bis 100 für zus. Düsen (Plural) für Dünnschichtlackierungen inkl. Grundierungen.

Macht süchtig. Egal was du machst, alles bekommt Profioptik ... nach ein paar Versuchen ... .

Wenn du mal von Spiritus abkommst, was ich nicht kommen sehe , Lackieren ist VIEL SCHNELLER als Streichen und das folgend Schleifen. Das Reinigen ist mir inzwischen auch egal ... geht super flott, wenn man es oft genug wiederholt hat .. .

Mit meiner Pistole fur Spritzspachtel hab ich auch die Hauswand mit Löschkalk gemacht, hatte keinen Bock auf Streichen ... scheller und besser als ich das mit Streichen je machen hätte können. Hält seit drei Jahren ... 100l Kompressor ist aber min .. eher 200 l ... Inzwischen trau ich ir auch eine Vespa mit Candy und Flakes zu .... Reparaturlackierungen am Auto sind mir allerdings zu schwierig .. Übergänge schaff ich auch mit meiner Minijet nicht, ganzer Kotflügel oder ganze Motorhaube .. wenn es nicht ein neues Auto ist .. kein Problem .... ist irgendwie süchtigmachend .... .


lg

[wolfiösi]

ich fang mir die spritzerei fix nicht an, zumindest bis 1.6.2031 (= Pensionsantritt).

die optik ist mir ja weitgehend egal.

lg wolfgang

[Don Maso]

Zitat von wolfiösi

ich fang mir die spritzerei fix nicht an, zumindest bis 1.6.2031 (= Pensionsantritt).

Ich sehe dich schon die ersten Jahre nach Pensionsantritt in der Lackierkabine ...

[wolfiösi]

Jemand hat mich gefragt wo meine Foilbox ist.

Das Hinterende ist 31 cm vom Heck.
Die Mitte ist 46 cm vom Heck.
Ich fahre das Foil genau mittig (Levitaz HA 1100 / 1300 / 1600) das passt gut,
hat mir sogar Alex (Levitaz Shaper) bestätigt.

LG Wolfi

[daddy o´sharkson]

hallo wolfi,
danke für die ausführliche beschreibung, hab nur eine simple frage:
woher bekommst du bei uns in ösiland so große eps 20 blocks, oder hast du kleinere zusammen geklebt?

[wolfiösi]

Hallo,

2 Möglichkeiten die ich beide schon benutzt habe:

1. Im Baustoff Großhandel dort wo auch zb Dachdecker einkaufen
Zuschnitt bestellen - große Blöcke.
Dachdecker brauchen solche Zuschnitte zb für Terassenabdeckungen
mit Gefälleisolierung.
Diese Variante war früher günstig, in den letzten 2 Jahren wurde das
unglaublich teuer.

2. Ebendort, aber fertige Platten kaufen, Packungen zu mehreren Platten,
ist geradezu unglaublich billig.
Platten dann zusammen kleben - entweder mit sehr wenig Epoxidharz oder
wie ich es meist mache mit 2K PU Schaum zusammenkleben.
Andere Leute haben das auch schon mit 1K PU Schaum erfolgreich gemacht.
Ich hab beim letzten Board mit Platten gearbeitet.

Generell - wenn du die Wahlmöglichkeit hast - Marke "Swisspor" ist sehr gut.

LG Wolfgang

[K.G.]

Hallo Wolfi,

ergibt die Topcoat-Variante mit Spiritus eine glänzende oder matte Oberfläche? Ich hätte nämlich gerne eine matte Oberfläche, weil das mM die Unebenheiten besser kaschiert...

Falls ich auch Deine Variante wähle, würde ich vermutlich Aceton zur Verdünnung wählen, das wird in den diversen Foren eher bevorzugt.

Alternativ wird in der Facebook-Gruppe "Board&Hydrofoil Building" auch eine Methode erwähnt, das Topcoat dünn aufzubringen und dann abzuwischen oder auszubürsten...

[wolfiösi]

Hallo,

es glänzt ! Siehe Photos.

Aceton löst EPS an, würd ich nicht nehmen !

Vom Spiritus weis ich es funktioniert...

LG Wolfgang

ps was auch geht siehe:
https://oaseforum.de/showthread.php?t=182859

[Don Maso]

Ich hab mal Aceton und/oder Nitro ausprobiert, ist genial, frisst sich durch Korksandwich und dicker Glaslage durch um darunter geniale Hohlräume zu erzeugen.

Du kannst also unter Anwendung von Aceton oder Nitro Hohlkörper produzieren .. du braucht nur ein wenig auftragen, nicht viel!

Ich hab das ganze Brett abklopfen müssen, alles ausgefräst was nach Hohlraum geklungen hat, neues EPS eingesetzt, neue Kupplungsschicht laminiert und Korksandwich wieder angebracht, um danach laminieren zu können! `

Ein paar Tage Arbeit ... aber sonst ... es hat funktioniert, das Brett rutscht noch immer am Wasser.

Ergo: GAAAANZ WEIT WEG MIT NITRO/ACETON und Co. Wenn du das Zeuch aufträgst, musst du dir schon sehr sicher sein dass alles dicht ist. Nach dem Lackieren versende ich es um hartnäckige Flecken/Klebstoffrückstände zu entfernen, aber auch nur wenn es sein muss.

[K.G.]

ok, überredet!

Ich hab zwar XPS und nicht EPS, aber das wird auch angelöst, hab ich gerade an einem Probestück festgestellt...

Die Variante mit Spiritus hätte den Vorteil, dass eventuell verbliebene Pinholes abgedichtet würden, richtig? Ich würde dafür das Laminierharz nehmen und kein spezielles Topcoat?

Ich hab nur einmal mit Harz+Microballons gespachtelt und geschliffen, möchte mir aber weitere Arbeit ersparen. Das Spachteln kostet mM nach nur Zeit und Gewicht, bringt aber funktional/hydrodynamisch wenig.

Und vielen Dank für Eure Tips!

LG
Klaus

[wolfiösi]

Garantie daß das ganze funktioniert kann ich nur für das Harz das
ich verwende abgeben:
Behnke Bootsservice Harz 300 + Härter 3040.

Ja die Abdichterei war auch ein Ziel, siehe 1. Beitrag.

LG Wolfgang