Waveboard & Future Fin Box aus Carbon - DIY

[Don Maso]

Ich hab mich diesen Winter mal an eine Kopie eines KITE-Waveboards von einem Spezl gemacht, den es mit dem Original in Gnaraloo ordentlich über ein Riff gewaschen hat ... Board ziemlich mitgenommen, Finnenboxen innen teilweise zerstört, Finnen waren auch weg, klar ... Die Schwachstelle an den Finnenboxen war dabei die kleine "Aufnahme/Welle" im hinteren Bereich. Auch hat die Breite innen etwas nachgegeben. Konnte aber weiterfahren ... Die Ersatzfinnen wurden von der Schraube einfach nach hinten gedrückt ... haben aber die Boxen ans Ende gebracht ... das Plastik war ja vor Ort nicht zu flicken.

Also, Board vermessen und in CAD in 3D nachmodelliert, Schneideschablonen ausgedruckt und dann angefangen die echten Masse für Future Finnenboxen zu suchen bzw. an verschiedenen Modellen nachmessen. Finnen nachmessen bringt null, die Boxen sind tiefer und die Finnen variieren in Breite, Tiefe und Länge. Ziel war/ist es, dass die Finnen brechen können, aber die Boxen einen Waschgang auf einem seichten Riff locker aushalten können bzw. auch am Arsch der Welt mit Expoxy und Carbon" reparierbar sind.

Nachdem ich die Masse hatte, habe ich mir das benötigte Werkzeug aus dem 3D Drucker gejagt, um festzustellen, ob das so funktionieren kann, wie ich mir das vorstelle. Als ich soweit war, hab ich mir die Werkzeuge (Negativform und Bohrhilfe) fräsen lassen, aus Werkzeugstahl ("Wotan zähhart").

[Don Maso]

Nachdem alle Masse im CAD waren, habe ich alle 10cm die Querschnitte gezeichnet und dann als 3D Modell dargestellt. In 3D war sofort ersichtlich wo es Probleme gibt > im 2D verändert und wieder als 3D darstellen, bis es passt.

Danach Schablonen 1:1 ausdrucken, mit allen notwendigen Massen, auf Pappelsperrholz aufziehen und ausschneiden, danach mit Heissschneider Dicke ausschneiden und mit Stichsäge die Outline.

Nie wieder klebe ich die XPS Blöcke mit Epoxy und Bubbles, ist nicht zu schneiden, da die XPS Blöcke nicht wirklich im Winkel sind > Klebespalte ist schnell zu dick. Und das gibt kein schönes Ergebnis beim Heissschneiden.

Das Tip musste ich nochmal schneiden ... versautes Tip (ca. 50cm)abschneiden, XPS Block ankleben (Schaum) und dann nochmal über die Schablone rutschen. Schablone war mit Nägel befestigt, daher kann man sie genau an der selben stelle nochmal anbringen. Danach ist die Outline mit der Stichsäge und einem langen Blatt geschnitten worden, dann mit Schablone auf Mass geschliffen.

Pappelsperrholz 3mm ist mE als Schablonenmaterial suboptimal ... v.a. für die Outline. Das nächste Mal versuch ich 3mm MDF ...

[Don Maso]

Als nähsten Schritt hab ich den Blank etwas verschliffen. Da die Masse der Schablonen eigentlich "Fertigmasse" sind, stört das rel. wenig, es kommt ja später noch der 2mm Kork auf den Kern ... und wenn das Board 1mm "fetter" wird, stört mich das auch nicht.

Dann war das Unterwasserschiff dran ... Alle 10 cm Kontrollstriche eintragen und die Masse für die Concave übertragen (Löcher in der Schablone). Den Verlauf der Concave mit Tape abkleben und die Concave ca. 1mm weniger tief einfräsen (segmentweise).

Dann die Concavensegmente verschleifen ... da geht min. 1mm ab, daher wird sie auch nicht im Endmass gefräst.

Danach den Verlauf zur Kante verschleifen .. freestyle.

[Don Maso]

Anbei noch ein paar Photos vom Verschleifen der Concave. Wenn ich den Teil den ich keinesfalls schleifen will sauber abklebe (Malertape), funktioniert das ganz gut ... wenn nicht > freestyle ..

[Don Maso]

Letztes Mal hab ich mir den Rockertable aus XPS geschnitten, das war flott und genau. Dieses Mal wollte ich den Rockertable aus Holz bauen ... nie wieder ! Ins Vakuum kann man den hölzernen Kerl auch nicht legen, der verbiegt sich ab -0.3 Bar ... also reicht auch deshalb XPS auf einer z.B. Schaltafel, billig, flott, genau.

Mit den vorhandenen Schablonen hab ich mir die Stringer ausgefräst (Schneideschablone wird zur Frässchablone). Die Unterseite hat Pappelsperrholzbeplankung, die Oberseite MDF-Beplankung, weil es einfacher zu biegen ist. Dann das ganze auf einem langen Tisch verleimt.

Leider bin ich davon ausgegangen, dass der Tisch plan ist ... war er aber nicht, hatte eine Durchbiegung von ca. 3-5mm in der Mitte ... dementsprechend war auch der Rockertable "off limits".

Da nicht gleich kontrolliert, hab ich den Blank auf den Rockertable gelegt und den Feinschliff angebracht ... und DANACH festgestellt, dass mein Heck noch genau 10mm dick war ... da passt kein Finnenkästen mehr rein ...

Rockertable in der Problemzone nochmal aufschneiden und neu anpassen ..., Unterseite des Rockertables mit 200g UD Carbon verstärken ...

Blank im Heckbereich aufdoppeln und freestyle neu verschleifen ... (ohne Photos). Empfehlung ist, hier mit Expoxy und Bubbles zu verkleben ... mit Schaum wird die Klebespalte bisserl dick.

Anbei Photos von der genialen Arbeit ...

[Don Maso]

Der Blank wird auf den Rockertable gelegt (Deck ist noch flach), Kork für Unterseite wird auf 1-2mm genau am Blank zugeschnitten, Blank wird an den Kanten abgeklebt und mit 45min Epoxy-Bubble Gemisch abspachtelt. Glas (160g Glashohlfaser) für die gesamte Länge und 200g 0/90 im Finnenbereich als Verstärkung getränkt (45 Min Epoxy), auf dem abgespachtelten Blank platziert, zugeschntten und Kork (auch abgespachtelt) auf dem Blank platziert. Glas und Kork wird mit ein paar Nägeln fixiert. Eintüten (Baufolie auf Kork und rundherum ca. 100-150g Unkrautfolie als Saugvlies) und ab ins Vakuum bei ca. 0.3 - 0.4 bar.

Nach dem Verkleben der Korkschicht wird der Überstand des Korks von wenigen Millimetern abgeschliffen. Anbei ein paar Photos vom folgenden Deckshape (grob). Die Messpunkte waren auf der Schablone (Löcher in der Schablone). Messpunkte bzw. Koordinaten werden mit einem Stift durch die Bohrung am Blank angezeichnet und dann wird mit einem 40er Papier (Bandschleifpapier auf Holzlatte mit Sprühkleber) die Oberseite grob verschliffen. Wieder abkleben was nicht verschliffen werden soll. Geht zügigst.

[Don Maso]

Nach dem Verkleben der Unterseite und dem Grobschliff des Decks werden die Kanten und das Deck auf Mass gebracht/verschliffen, inkl. Tuck Under und dann kommt das Verkleben des Korks an der Oberseite.

[Don Maso]

Gleicher Schritt wie für das Unterwasserschiff. Kork zuschneiden, Abspachteln von Blank und Kork, Glasfaser zwischen Blank und Kork, Fixieren mit kleinen Nägeln und ab in Vakuum.
Vakuum war nicht perfekt, das Saugvlies hat nicht alles Stellen gleich bedeckt (schlampig/Zeitdruck), daher nicht alles Stellen gut gepresst.

Wie beim Unterwasserschiff, auch war der Blank im Vakuum auf dem Rockertable.

[Don Maso]

Verschleifen geht sehr einfach mit dem kleinen Druckluftschleifer. Einfach bis aufs rote Tape schleifen (100er / 240er Schleifpapier). Wenn man sauber abgeklebt hat, gibt es den Verbund nur wo er sein soll. Fehlstellen, die noch nicht sichtbar waren, kommen gut raus. Dann werden die Problemzonen flott bis zum Blank von Kork und Glas befreit. IdF wird rund um die Fehlstellen abgeklebt und mit 20 Minuten Epoxy (superzähhart) wird an den Stellen neuer Kork (und Glas wenn notwendig) aufgebracht (mit kleinen Nägeln fixieren, ev. Klebeband). Verkleben kann man auch im Vakuum, je nach Sinn und Zweck wird flott eingetütet, danach wie beschrieben geschliffen. Handschliff nur wo notwendig.

[Don Maso]

Anbei noch ein paar Photos von den Reparaturarbeiten inkl. Verschleifen.

[Don Maso]

Anbei noch ein paar Photos von den Reparaturarbeiten inkl. Verschleifen.

[Don Maso]

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Ab hier neues Board - Deus Vult v1 - S/N 2!

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