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26.10.2020, 21:34 | #1 |
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Gesucht: Bauanleitung Rocker Table TwinTip
Hallo zusammen,
mein erster Post hier... ich habe die Suche schon mehr als genutzt, leider habe ich nicht wirklich viel dazu gefunden. Ich suche eine Bauanleitung für einen Rockertable zum bauen eines TwinTips. Ich habe gesehen viele habe es mit mehreren Holzleisten und Gewindedtangen gemacht. Wie bekommt ihr da eine Concave hin? Ich hätte ein 1mm Edelstahlblech als Formauflage. Hat das schon mal jemand genutzt? Wäre für ein paar Bilder dankbar. Wir wollen hauptsächlich was im Format 140x42 - 134x41 bauen. Wieviel Rocker (70mm?) / Concave (10mm?) sollte man einstellen? Werde fürs erste Board einen Holzkern verwenden. Danke und VG Markes |
27.10.2020, 17:10 | #2 |
Benutzer
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Hallo Markes,
wichtig wäre zu wissen, wie die überhaupt laminieren willst. Und welches Material. 1. Glas oder Carbon 2. Vacuum, Vacuum infusion, Handlaminat, 3. willst du den Rocker vorher im Holzkern schon erzeugen oder wären den Laminierens? Concave ist nicht so einfach.....Und ist meiner Meinung nach nicht wirklich nötig. Ich habe mittlerweile 4 Carbon Bords gebaut. Alle ohne Concave. Fahren super. 7 cm Rocker ist viel zu viel....es sei denn du willst ein Wakeboard.... Gruß Stephan |
27.10.2020, 19:42 | #3 |
freerider
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Beiträge: 313
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Mein einstellbarer Rockertisch hat Holzquerstreben. In den mittleren 3 Streben sind jeweils 2 Einschlagmuttern durch die Gewindeschrauben hochgedreht werden können. Damit lässt sich das mit wenig Aufwand eine relativ simple Konkave herstellen (hast aber natürlich nicht beliebig viel Einstellmöglichkeiten...)
Mein Versuch mit eine dünnen Blech als Oberfläche zum Laminieren sind absolut gescheitert: Durch Konkave und Rocker hast du 2 unterschiedliche Biegungen in der Oberfläche. Da das Blech nicht dehnbar ist, hat das bei mir zu sehr heftigen Knicken geführt wo sich die Biegungen quasi überlagert haben ( Versuch mal ein Blatt Papier mit Konkave und Rocker zu biegen...) |
28.10.2020, 07:40 | #4 |
Genuss-Rutscher
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mach den Rockertable breit genug! Deine Bretter werden auch breiter als 42 werden in Zukunft, versprochen und du brauchst extra Platz ggf. zum Abdichten bei Vakuum (später) und die Höhenverstellung nimmt auch noch ordentlich Breite. Gleiches gilt für die Länge: Wenn auch mal ein 150er drin sein soll, muss auch mind. 10cm dazu auf beiden Enden. Arbeitet sich dann auch bei kürzeren Brettern angenehmer.
Vergess erstmal Konkaven. Über den Sinn streite ich auch gerne, aber wichtigster Punkt bei den ersten Brettern: keep it simple (mein Lebensmotto, theoretisch ...) Ansonsten finde ich ein Edelstahlblech schon ne tolle Idee, wenn man an sowas rankommt. 1mm ist auch schon ne Ansage, deutlich dünner würde es sicher auch tun ... 30 und mehr Bohrungen in dem Material wären mein Alptraum als Heimwerker, aber du bist ein Professioneller mit dem Edelstahlzeug? Wenn ein Kumpel das Zeug besorgt lass ihn auch die Löcher machen und lade ihn dafür zu einem opulenten Abendessen beim Italiäner ein! (Probier selbst mal ein Loch zu bohren in 1mm Edelstahl. Mit Ständerbohrmaschine guten Bohrern und KÜHLUNG/SCHMIERUNG gehts, aber mit Heimmitteln kaum machbar) Geändert von Bastelwikinger (28.10.2020 um 07:53 Uhr) |
28.10.2020, 12:31 | #5 |
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Beiträge: 8
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Hi, danke für die Rückmeldungen.
ich bin absoluter Neuling in Sachen Kiteboard bauen, aber sehr gute Handwerkliche Fähigkeiten @semo: Vakuum + Glas für den ersten Versuch - bin hier aber auch offen. Ich wollte den Rocker übers Vakuum erzeugen. Ich habe bereits eine alte Kühlschrankpumpe fürs Vakuum. Boardaufbau - Idee ist: 1x UD 220g + 2x163g + Paulwina (10mm) + 2x163g + 1x UD 220g Glasgewebe 220 g/m² (UD) 100 cm Glasgewebe 163 g/m² (LW) 130 cm Paulownia Kern (10mm) Platte oder Leisten verleimt, mal sehen was ich finde. Wird zu den Tips dünner (4-10-4mm) Alternaive AIREX C70.75 (oder irgendwas in der Art) -> Ich finde aber keinen Hersteller mit der passenden Größe? Wie macht ihr das? Alternative aus dem Baumarkt? Kante: Epoxy Kante + Baumwollflocken + Farbe ABS habe ich mal angedacht, weiß aber nicht so recht wegen der Verarbeitung. Inlays: V4A M10 Unterlegscheibe mit M6 Hutmutter flach (8mm hoch) verpresst (und mit Schweißpunkt). Prototyp: Einkleben mit Epoxy/Härter + Glasfaser-Schnipsel 0.25mm +Farbe Finnen und Bindung nehme ich erstmal von meinem Kiteboard (137x39) Materialen Vakuum Folien (PE Baufolie, Absaugvlies, Abreißgewebe) Dichtband (Tacky-Tape) Rocker Table wollte ich 1800x1000 bauen. Aus Vierkantmaterial (Basis) und Querstreben auf die dann das Blech kommt. Mit M10 Gewindestangen (habe hier noch ca. 200M10 Muttern liegen) Hatte in einem Video mal so etwas ähnliches gesehen: https://www.minpic.de/v/b5ka/ib6eo Bzgl. Konkaven: Ich würde mal versuchen das Blech im Mittleren Bereich von unten auch zu Drücken (mittels Hutmuttern auf Gewindestangen). Falls das nix wird nehme ich halt doch eine Holzplatte...und verschraube (+sprachtel) Sie auf den Querstreben Bzgl. "Profi": Ne, ich habe nur ein "Werkstatt" wo wir normal an unseren Autos schrauben. Ich kann dort aber V4A Schweißen und wir haben eine Profi Standbohrmaschine (mit Bohrtisch). Daher sollten die Lächer kein Problem sein. M16 Bohrer sind vorhanden. Danke und Grüße Markes |
28.10.2020, 12:58 | #6 |
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Hallöchen,
die Größe ist schon gut. Hatte ich auch. Darauf habe ich u.a. eine Door mit 158cm gemacht. Kleiner hätte es aber nicht sein dürfen. Über ein Problem solltest du dir im Klaren sein. Der Table sollte absolut Vacuumdicht sein. Ich habe das mal mit einer Sperrholzplatte mit weißer Beschichtung versucht....ging nicht. Das mit dem Blech stelle ich mir echt schwierig vor.....Ich hatte eine Plexiglasplatte, die ich mit Leisten unterfüttert hatte. Die war dicht..... Allerdings keine Concave...Ist tatsächlich schwierig beide Biegungen hinzu bekommen....Ich habe auch die Concave verzichtet... Wie gesagt...ich finde meine Boards fahren gut.... |
28.10.2020, 15:07 | #7 |
Genuss-Rutscher
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Nutze die Fähigkeiten und Arbeitsmöglichkeiten die du hasst (Schweissen!!):
Könnte mir das so vorstellen mit deinem Rockertable: Schweisse Gewindestangen oder sogar nur die Muttern von unten an die Edelstahlplatte. Als Basis einfach ein stabiler Rahmen aus Kantholz z.B. 10x6cm. Du musst die Muttern oder die Stangen im richtigen Winkel anschweissen. Dazu die Gewindestangen im Holzrahmen auf ca. 5cm Rocker ausrichten und dann Platte auflegen und von der Mitte ausgehend die Stangen/Muttern festschweissen. So kannst du später den Rocker/Scoop zwischen 7cm und 3cm einstellen, je nach gewünschtem Charakter des Brettes. Das Ganze stellst zum Arbeiten auf 2 Böcke, dann können die Gewindestangen unten aus dem Holz-Rahmen sogar rausstehen. So erhälts du eine tolle Arbeitsfläche ohne die blöden nach oben rausstehenden Stangen die alle die haben, die nicht schweissen können und nur mit Holz, Plexi usw. arbeiten. -18mm Paulowniaplatten gibts im `Bauhaus` Baumarkt. Müssen runtergehobelt werden, macht der Schreiner mit seiner Maschine in 5 Minuten. -Nochmal: verzichte auf die Konkave, das bringt nix und macht nur Ärger. Eine Stahlplatte kannst du nur in eine Richtung biegen. Du müsstest die `Beule` vorher präzise in die Stahlpatte dängeln. Bei 1mm Edelstahl völlig aussichtslos. -Deine Inserts sollten unten so flach wie möglich sein. Wenn möglich unten plan! -Tips sollten dünner als 4mm werden. -Die meissten Erstlings-Bretter werden zu hart! Und immer für Anfänger die Gebtesmühle: Epoxy muss aufs GRAMM GENAU angerührt werden und lese dir die Tips zu Epoxy Allergie (bzw. Arbeits Hygiene) durch die in der Threadliste über deinem Thread stehen. |
28.10.2020, 15:53 | #8 |
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Noch eine Ergänzung zu Bastelwickinger....
Rühr gründlich, am besten mit Accuschrauber. Und wenn du denkst jetzt ist es gut...rühr nochmal 3 min.... Meine Tips waren auf 2mm (hatte aber auch Carbon) |
04.11.2020, 11:54 | #9 |
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Hallo zusammen,
danke für die Infos! Ich denke die Epoxy-Mischung sollte kein Problem sein, ich habe auch schon mal in einem Labor "gearbeitet". Ich hätte die Concave vermutlich auf den Tisch modelliert (Aufgeschweißt oder via Holz und von unten in der Mitte verschraubt). Hat noch nie jemand eine Concave gebaut? Am Wochenende geht es vermutlich mit dem Tisch los. |
07.11.2020, 16:41 | #10 |
freerider
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Hier haben schon sehr sehr viele mit Konkave gebaut.
Erkläre doch mal etwas genauer wie du dir das vorstellt. |
09.11.2020, 15:52 | #11 |
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@Urm: Und wie hast du das gemacht? Hast du Bilder von deinem Rocker Table?
Ich hätte einfach eine Form (PU Schaum aus der Dose) auf das Blech gemacht und diese geschliffen, grundiert und lackiert? So in etwa: https://picr.eu/i/2YDrV Super Aufwendig würde auch ein Steg aus Metall gehen und diesen dann mit blechen Stück für Stück "setzen". Aber das ist vermutlich noch mehr Arbeit... Nur mit einem Zwischensteg sieht es wirklich komisch aus am Übergang... außerdem geht der Rocker zu krass weg. https://picr.eu/i/2Y4lp https://picr.eu/i/2Y923 |
10.11.2020, 11:19 | #12 |
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Kannst du dir auch aus Balsa-Holz oder Styrodur modellieren. Das hätte den Vorteil, dass du unterschiedliche Konkaven vorhalten kannst und diese nach bedarf per doppelseitigem Klebeband aufkleben kannst. Dann Rollglas drüber, damit werden dann kleine Spalten usw. ausgeglichen, und los geht's.
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10.11.2020, 20:17 | #13 | |
freerider
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Zitat:
So lange du die Metallplatte nicht durch echte Verformung in die Form bringst wird das nichts. Undehnbare Materialien gehen halt einfach nicht in zwei Gegenläufige Radien. Wie gesagt hat sich bei mir eine einfache 3mm MDF Platte mit Epoxy-Schicht bewährt. Die ist "dehnbar" genug als das sie einfache Konkaven mitmacht. Was bei mir nicht getaugt hat sind die MDF Platten mit dieser weißen Beschichtung...die ist weder haltbar noch wirklich Luftdicht. edit: https://oaseforum.de/showthread.php?t=151213 da sieht man meinen Tisch, allerdings noch mit besagter, schlecht geeigneter weißen Beschichtung |
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17.11.2020, 18:33 | #14 |
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Danke für den Link! Ich werde das auch mal testen mit der Holzplatte.
Nochmal zum Kiteboard Kern: Wo bekommt ihr Schaumstoffkerne in einer passenden Größe (also mehr als die Baumarkt 1250mm??) Danke und VG Markes |
23.11.2020, 14:26 | #15 |
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Okey, der Table bekommt so langsam eine Form... was für ein Gewurstel (vermutlich total unnötig... aber man macht ja sonst nix).
Rahmen ist 1800x1000 Die Auflage 3mm MDF ist 1800x800 Danke für die vielen Infos. Ich überlege derzeit wie ich die Platte festmachen soll. Vermutlich nehme ich kleine Schrauben .... 30 Schraubzwingen sind mir zu unhandlich Beste Grüße Markes |
23.11.2020, 14:57 | #16 |
Genuss-Rutscher
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Entschuldige die Anmerkung:
das sieht nicht aus wie ein harmonischer Rocker, speziell die rechte Seite. Der Arbeitsraum sieht interessant aus, eine Schmiede? Bitte Verarbeitungstemperatur von Epoxy beachten, immer mindestens 20 Grad, Material und Umgebung! (wegen Einfachglas(?), Tor, Abzug und Aussentemperaturen ...) Geändert von Bastelwikinger (23.11.2020 um 15:07 Uhr) |
23.11.2020, 15:13 | #17 |
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@Urm: Wie hast du die Koncave auf deine Holzbalken gemacht und wie hoch? Danke
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23.11.2020, 17:30 | #18 | |
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Zitat:
Ja kann sehr gut sein, die Rippen sind noch nicht eingestellt. Nur so PIxDaumen Hochgedreht. Aber danke für die Warnung ! |
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23.11.2020, 21:35 | #19 |
freerider
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Ich habe in die mittleren 4 Balken jeweils 2 Löcher mittig gebohrt (ca. 10 cm auseinander) und mit Einschlagmuttern versehen, schöne dicke M8 Schrauben durch und dann je nach gewünschter Konkave rausdrehen bis es passt. Das gab bei mir immer recht harmonische Kurven. Bei dir dann eher die mittleren 5, wenn nicht sogar 7 Balken.
Höhe hatte ich so gut 1cm. Wie weit du dafür die Schrauben herausdrehen musst hängt dann aber davon ab wo du die M8er gesetzt hast und wie du die Platte einspanst. Die Konkave verteilt sich bei der Methode ja über die gesamte Table-Oberfläche. Wie viel davon dann auf der Breite deines Boards bleibt musst du ausmessen. Ich würde auch nochmal überlegen die Balken etwas abzurunden, sonst kommt es an den Auflageflächen zu Treppenbildung (insb. wenn du die Platte mit Maschinen-U-Scheiben fixieren solltest) PS: Und was ich bei mir gemerkt habe: Der Aufbau mit einem Balken auf der Symmetrieachse hat bei meinen anderen Rockertables immer für nicht sehr schöne Kurven gesorgt. Ich nehme deshalb mittlerweile keinen Balken/Sparren mehr auf 0cm, sondern immer +-5 bis 10 cm aus der Mitte entfernt |
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