Zeigt her eure Custom-Bars!
 

hallo

da ich selbst 2 bars fahre, welche ich mir nach meinen eigenen geschmack aufgebaut habe, würd mich interessieren wie solch teile bei anderen "bar-fetischisten" aussehen?!

mir gings vorrangig darum die bar so clean wie möglich zu halten, also keinen überflüssigen schnick-schnack, einfache wartung (jedes teil muss schnell und einfach aus- und wieder eingebaut werden) und natürlich langlebigkeit.

jede art von bars kann gezeigt werden, egal ob kurze wakestyle, wave oder racebar. mich interessieren jegliche ideen und deren umsetzung.

foto von meiner folgt die nächsten tage...

bis dahin, LG

"meine" perfekte Bar fürs Foilen
 

naja wirklich selbst gemacht ich da nichts großes, sondern lediglich aus alten Teilen eine "Neue" gebastelt.
Als Depowertampen wünsch ich mir dann doch manchmal eher 8 statt 4mm, da ich diesen beim Foilen doch häufiger mal greife, aber der war halt gerade nicht da:p

die untere weiße Safety kann ich auch auch einfach rausnehmen, wenn man maximale Übersicht will :rolleyes:

Übringens voll ausdrehbar, da der 4mm Tampen in dem kleinen FS QR frei rotieren kann.

Depowerweg variabel, aber meist bei knapp 80cm, wobei die ersten 10cm zum (gewollten) Backstall bzw Rückwärtsfliegen bei bestimmten Fun-Manövern führen sollen.

http://surfgalerie.oase.com/data/500...718_103036.jpg
http://surfgalerie.oase.com/data/500...716_190502.jpg
meine Arme sind aber auch nicht kurz und das QR hängt in einem Ring fast unterhalb der (noch zu ersetztenden) Hakenplatte

wasn das fürn kite?
danke

Cloud, sieht man doch, vor allem bei dem Barsystem ;)

Das hab ich eher wieder auf Rang zwei geschoben. Hatte bei der letzten Bar z.B. die Steuerleinen unten mit Schlaufen und einfach Knoten auf die Vorleinen gepackt, wo die Schlaufen mit Ankerstich befestigt wurden. Aber die nächste Ausführung wird wieder geschlauft, auch wenn es das Austauschen erschwert. Es reduziert Leinenhakeln und ähnliches.

Ich werd die Woche meine renovieren, da fällt gerade alles auseinander, danach mach ich mal ein Bild :o :cool:

@mangiari: wow - echt geiles teil! ich mag solche cleanen low tech bars! aber seh ich da richtig, keine depower? lg

http://up.picr.de/26800754qw.jpg

http://up.picr.de/26800755qu.jpg

so schaut meine bar aus.

adjuster unten. slingi QR weil das "unverwüstlich" und leicht zu warten ist - außerdem funktioniert es gut, ist auch nicht sensibel bei sand wie ich finde. stopper hab ich weg gelassen, depowerweg bis zum swivel genau so lang das ich ganz oben noch mit meinen armen rann komme. LF barholm in 45cm - da mag ich die weichen barenden, kann man sich mit nix weh tun. wainman swivel. und das beste: die massiven leinen von boardway (liros) - mit denen bin ich mehr als zufrieden. nach einem jahr und viel verwendung sind die leinen wie am ersten tag. alles noch genau gleich lang, kein verschleiß, einfach super!!

Ich hatte vor Jahren mal eine Bar (ich glaube von Naish) mit Adjuster unten und das habe ich als großen Krampf in Erinnerung. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das schnell, einfach und leicht zu bedienen ist...!:confused:

ich finde ob adjuster oben oder unten ist kein objektives qualitätsmerkmal, sondern eher eine sache der persönlichen vorliebe (sehr subjektiv).

ich fahre seit jahren adjuster unten, hatte aber auch schon adjuster oben. ich mag unten mehr weil der depowerweg dann meist länger ist, bzw oben nix im weg, kein gebaumel, alles schön clean und unkompliziert :P (mein subjektives empfinden).

lg

@SYHR
Ist das mit dem Adjuster nicht sowieso bei dir volkommen egal? Du kannst doch deine Bar bis zum Swivel hochschieben und der Adjuster verkürzt dir doch einfach nur den Barweg. Oder übersehe ich da eine Kleinigkeit?

Und ob der jetzt oben oder unten liegt ist ja eigentlich egal, ich finde unten kommt man besser ran, oben kann man aber leichter mit mehr Kraft dran ziehen. Also persönliche Präferenz! Ich fahre nur oben :rolleyes:

Grüße

@juppl:

ja genau, ich schrieb doch das der adjuster oben/unten kein objektives qualiätsmerkmal darstellt sondern nur eine Sache der persönlichen vorliebe ist. funktionieren tut beides - alles bringt auch seine eigenen vor- und auch nachteile mit sich.

der barweg ist bei adjuster unten meist länger (siehe liquid force cpr bar und auch slingshot compstick bar), da bei adjuster oben die länge des barweges durch die eigene armlänge zwangsläufig limitiert ist ;)

Jo, stimmt wohl mit dem Barweg, auch wenn das nur wenige Zentimeter sind, dennoch: Wieso brauchst du bei deinem Setup überhaupt einen Adjuster? Bzw. was bringt der bei dir?
Für mich sieht das so aus, als könntest du über den Adjuster deinen Barweg auf 0 bringen. Ist das so? :confused:

Grüsse!

adjuster unten...und meine slingy bar
 

ich fahre sowohl mit waveboard auch als mit foil (bis 11 m kite)
extrem viel eine 27 m slingy bar mit adjuster unten,
von der ich alles abmontiert habe was man nicht unbedingt braucht:
floater, adjuster, stopper.


der depower bereich ist natürlich nun riesig, wenn man komplett loslässt fällt
der kite teilweise einfach runter...das hat vorteile und nachteile.

die slingy leinen sind einfach unglaublich, ich fahr die bar seit 2 jahren viel
und hab sie schon gebraucht gekauft, die leinen sehen noch immer
wie neu aus....

diese "nackige" slingy bar ist schon relativ nahe an meiner idealen bar,
lediglich der adjuster unten ist natürlich etwas schwieriger zu bedienen
wie ein adjuster oben. aber man gewöhnt sich dran, und der RIESEN
vorteil ist daß man oben nix rumbaumeln hat (kein depower tampen).

das einzige teil das mich teilweise nervt, ist der riesige plastik swivel,
der ist bei aktuellen bars sogar noch größer.
erstens auch wenn ich noch nie gehört habe daß einer gebrochen wäre,
hätte ich in ein edelstahl teil deutlich mehr vertrauen,
zweitens dreht meiner nicht von selber aus (ok vielleicht zu alt die bar);
drittens und das ist der punkt der mich am meisten nervt wenns
zu schwimmeinlagen und relaunches kommt, dann vertüddelt sich
der swivel sehr gerne und macht die fontlines um einiges kürzer....

lg wolfgang

Ich beantworte mal: ja, theoretisch lässt sich der Depower weg sehr stark verkürzen (nicht auf null, da der Slingy Tampen sich an einer Stelle verbreitert). Vorteil des Adjusters bleibt jedoch, das der Druckpunkt bei gezogenem Adjuster bei starkem Wind weiter unten liegt. Das ist zweifelsohne weit bequemer, als bei Überpower die ganze Zeit lange Arme machen zu müssen.

@Schlickkiter
Jawoll, genau das wollte ich hören :-)
Die Komfortgründe hatte ich mir schon fast gedacht, war mir nur eben nicht sicher, ob ich da nicht einfach was übersehen hätte. (Normalerweise ist da doch aber auch ein stopper oder?)
Grüße

Ja, die Slingshot Bar hat einen Stopper und eine Kugel, welche dafür sorgt das man nur bis zu einem bestimmten Punkt depowern kann. Und der ist in der Regel auch ausreichend. Trotzdem ist die Kugel für den geübten Nutzer nicht notwendig und ein Stopper für viele ja nun ich nicht.

diese argumente sind alle sehr nachvollziehbar! ich bin mit meiner bar so am meisten zufrieden.

bin mal eine saison lang C kites geflogen. die haben ohnehin "mehr oder weniger" fast keine depower. hab da kurz überlegt eine bar OHNE adjuster zu bauen. einen richtig fetten depowertampen und safetyleine und fertig! irgendwas um die leinen auszudrehen, am besten swivel oben damit der chickenloop unten schon fix bleibt und sich beim ein- bzw aushaken nicht verdreht. dann noch eine gute suicide bzw semi-suicide variante und fertig ;)

alles andere erledigt bei solch kites die boardkante ;)

hat sowas vielleicht schon jemand gebaut?

lg

Minimalismus pur...
 

Foiler Bar - grade bei Biscarosse gesehen.
2 cm Carbonrohr, z.b. von R&G, abgesägt, unversiegelt, kein Belag.
Öse anlaminiert, aussen, nicht durch das Rohr.
Leine Pigtails anlaminiert mit standard Kiteleine, vielleicht 600kg.
Racetyisch, doppeltes Cleat.
Palstek als Loop, Schanppschäkel als QR.

Etwas die Hightech Variante zu Gregs Besenstiel von 3 Jahren.

Da dran hing dann ein Ozon Hochleister.

Dirk

hast ein foto davon?

falls noch jemand hier einen swivel rum liegen hat (vorzüglich von LF oder Slingshot) würd ich mich über ein angebot freuen ;)

lg

Nee war selber grade am aufbauen
 

Handy nicht zur Hand. Der foiler kam war seinen Ozon und die Luft und wa weg

wird wohl etwas in der Art gewesen sein,
http://skshapes.com/SKshapes/Product...mance_Bar.html

wow! da würden mich jetzt lediglich die preise für die barholme interessieren ;)

die liegen so um 250,-- Euro Holm only

das ist leider viel geld für einen holm...

Du bekommst damit ein Gewicht unter 500 g hin, Bar Leinen und Safety (Ozone) und das Ganze ist super steif.
Meine Cabrinha Race Bar liegt bei 1100g und die schon ist leicht.
Ich bin aber auch noch nicht sicher, ob sich das lohnt.

Werde das aber auf jeden Fall ausprobieren ;-)

ohhh...ich bin gespannt! schick dann bitte ein Foto hier im thread ;) welche leinen verwendest? fertigst du alles selbst an, oder übernimmst das Standard ozone Setup und tauscht nur den holm? lg

ich weiss noch nicht,
ich hab noch Teile liegen, Trimmsystem und Leinen ...
eine Ozone oder Cabrinha Race Bar umbauen ist auch eine Option
das wird eins meiner Weihnachtsprojekte auf Fuerte ... Fotos folgen

Gaastra Bar X3 Y auf V
 

Tach Loide,
Ich werde in den nächsten Tagen eine GA Bar X3 von Y auf V umbauen, um damit auch meine LF Kites fliegen zu können. Das geht sehr einfach und der Barholm sowie das Quickrelease sind sehr leicht und super.

Ich bräuchte jedoch noch ein paar Custom Leinen. Ich habe jetzt mal bei Cheapkitelines in NL angefragt. Der verwendet jedoch diese französischen Leinen (Cousin Trestec) die ich nicht so gut finde. Bei Boardway habe ich schon angefragt jedoch noch keine Antwort erhalten. Wobei das auch bestimmt die 100 Euro Marke übersteigt. Habt ihr noch eine Quelle wo ich Liros, Eurocord oder Teufelberger Leinen in individuellen Längen herbekomme?

Alternativ, hat von Euch schon mal einer Leinen gespleißt? Ich habe das mit mit meinen Buggy Leinen schon gemacht. Aber bei Kiteleinen bin ich irgendwie vorsichtiger, da da mehr Last dranhängt.

Liros DC 301 gibts für 0,79€/m im Netz. Noch ein wenig dünner/dehnungsärmer/reißfester als die DC300 (die aber auch gut ist).

Spleißen ist kein Hexenwerk, kann man auch selber. Anleitung bei Youtube.

Wieso das denn? Buggy plus kiter ist doch viel schwerer als nur Kiter plus Brettchen.

Ne Mangiari, kein Buggyfreestyle. Nur einfaches hin und her rollen mit PKD Broozas. Da haben auch die wenigen Zentimeter falschen ablängen nicht so viel ausgemacht :D.
Ich werde das Projekt mal starten. Beim Kitejunkie gibt es die DC 301 sogar für 0.58 Euro den Meter. Ich kaufe mal ein paar Meter und teste das mit dem Spleißen.

da bin ich mal gespannt! wenn möglich lass uns fotos/anleitung hier im forum zu kommen! viel spaß beim basteln und mit der "neuen" bar! lg

Hat sich in der Zwischenzeit jemand so ein Teil bestellt?

@silver-surfer: woher hast du die Preisinformation?

Famousfrank hat eine im Moment im Test - vllt. ihm mal eine PM schicken.
Preis für den Holm liegt bei 280$ also je nach Kurs ca. 260€. Findest du auf Instagram unter SKshapes oder auf FB.
Wer das ganze maximal leicht haben möchte kann sich seine Custom Bar auch bei EpiSwissRigging mit dem SK Holm bestellen:
https://www.instagram.com/p/BMwpKQsg...iswiss_rigging
Preise sind dort finde ich auch echt in Ordnung - zwischen 380 und 550€ für ne komplette CustomBar...

LG

Öhm sorry ist etwas OT aber der Typ von EpiSwissRigging benutzt da Leinen von Armareropes mit 1,5mm und 450 DaN und die haben auch noch die 1,0mm mit 300DaN.
Übersehe ich da was oder sehe ich richtig, dass ich die DC 300 (1,8mm) mit dieser 1mm Leine ersetzen könnte?

Grüße,
Julian

Hab meine aus Carbon (fast) fertig. Holm außen 25 mm/ 2,5 mm Wandung. Center mit Carbonband verstärkt. Enden mit Rovings aus Carbon gewickelt/ verstärkt. Winder zum einstecken aus 1 mm Carbonrohr mit einlaminierten 6 mm Stäben.Leinen 21 Meter Länge und dazu 3 m Extensions aus DC 301 von Liros. Spleiß ohne Nähen. Enden ohne Hülle. QR und Adjuster noch das alte von Ozone. Stricke ich noch um auf Gaastra X3 mit Liros DC 701 (Safety) und Liros D-Pro in 4mm für die Adjusteranbindung/ Klemme. Der Loop vom QR kürze ich im Durchmesser noch auf die Hälfte (da kommt die Bar noch näher zum Körper) und den Dick schmeiße ich bei dieser Bar ganz raus da ich sie mit dem Ride Engine (Carbonplatte/ Slider) mit Waveboards verwenden möchte.
Das nächste Projekt ist dann 7 cm breiter mit normalem QR Gaastra X3 und Dick. Das Center des Holmes wird dabei dann noch angepasst verstärkt und die soll dann auch mit dem TT beim Springen Halten. :rolleyes:
Die Bar wiegt von Ozone im Original 970 Gramm. Meine hat etwas weniger ;)
Mit Leinen und Carbonteilen, Gaastra X3 QR etc. komme ich ca. auf 150 €.

Aloha, Piepex

...Barbelag war mal ein Tailpad vom Slingshot Celeritas.

Hier die Winder zum einstecken.

Holm nach Rohbau....

back too the roots
 

Daumen hoch

ne eigene Karbon Bar steht bei mir auch noch ganz oben auf der Liste.
Meine (umgebaute North/Flysurfer s.o.) ist mir mit ihren 890g eigentlich immernoch zu schwer.

Massenträgheitsmoment hin oder her, aber ein Barholm, der halbsoviel wiegt ist mehr als spürbar und sehr angenehm!
guut, all die Wakestyler, denen die Bar beim Pass aus den Händen gerissen wird, wollen bestimmt eher eine träge Bar:p

Mein 200g Barholm aus Hartholz hat leider nicht lange überlebt, war aber sehr geil,
Vorallem die Blicke derjenigen als ich mit Bügelbrett an nen Spot kam, wo niemand je gefoilt ist :-D

Sieht schon gut aus!

Und den Holm bohrst du dann mit zB. 10mm durch und die Winder/Endstücke klebst du drauf oder werden die nur gesteckt (und durch die Flugleinen gehalten)?

Knoten der Flugleinen sind im Holm (wenn die Endstücke nur gesteckt werden) oder unten an der Bar, wenn die Endstücke angeklebt werden?

Wie sicherst du die Frontleinen / Depower vor Abrieb in der Bohrung? MaW, hast du ein Mittelstück (Stab) im Bereich der Bohrungen eingesetzt?

In welchem Winkel zeigt das 6mm Karbonrohr für die Flugleinen nach aussen?

@ Don:
Ich hab es so simpel wie möglich gestaltet. Auf Schaum an Barenden und feste Winder verzichtet. Die Brauche ich nach meinen Erfahrungen auf dem Wasser nicht. Die Winder sind zum Einstecken, der Winkel der 6 mm Stäbe, auch deren Durchmesser ist frei wählbar und erfüllt nur den Zwecke die Leinen zu halten beim Wickeln. Wie du siehst, habe ich am oberen Ende der Stäbe noch Schlauch (OnePump- ist schön griffig und war zur Hand) aufgeklebt. Er verhindert das Abrutschen der Leinen im gewickelten Zustand und ist ein schöner Abschluss der Stäbe nach oben gegen mechanische Schäden). Der Durchlauf für Depower und Safety ist gefräst nach Vorbild der alten Ozonebar. Die Wandungen hab ich mit angepassten Teilen (aus Carbonplatte 2mm) eingeklebt und die Ecken mit Rovings gesichert, gerundet, verstärkt. Die, je nach Ausführung, 2 oder 3 Tampen laufen hier ohne Mantel sauber durch und haben aufgrund der geringen Durchmesser der gewählten Leinen jede Menge Platz. Vor Verschleiß hab ich keine Bange...Reserve ist schon gespleißt.
Gruß

mega projekt!!! wie kann man sich nur so weg-freaken :P

Sehr interessant!

Der abnehmbare Winder macht Sinn (aus CfK reine Show ;)), den braucht keiner am Wasser, und der one-pump Schlauch ist eine gute Idee!

Leinen am Barende hast du mit einem z.B. 5mm Schlauch "versteift", damit das Wickeln der Leine um den Holm nach "impact" nicht so leicht passiert (death loop)?

Auf Schwimmer hast du verzichtet?

Den Rand (Bohrung für Steuerleinen) hast du wegen der Bohrung verstärkt, nehme ich an. Was/wie viel hast du auflaminiert?

Der Durchlauf würde mich brennend interessieren, hast du ein Photo/Masse?

Welche Kräfte hält denn die Bar aus?
Hast du Widerstandsmoment, Biegemoment, etc. des CfK-Holms (vor Bohrung) vom Hersteller/Verkäufer erhalten bzw Festigkeit überschlagsmässig gerechnet?

Wenn der Ø des CfK-Holms ca. 20-25mm und die Wandstärke 2.5mm sind, sollte er OHNE Bohrungen, rein bauchtechnisch, die Kräfte aushalten. Mit der Mittelbohrung könnte es allerdings interessant werden, auch mit dem auflaminierten Gewebe/Gelege. Faserausrichtung 0/90, nehme ich an?

Sagen wir mal, dass die Steuerleinen ca. 300-400 daN / (rechnen wir mit 400kg) halten. Der Holm muss also mehr aushalten, und bekommt die Kraft an zwei Stellen eingeleitet, jeweils aussen. Auflager wird wohl in der Mitte sein .. ??

Ich hab mir mal Custombars im Netz angesehen. Entweder sie kleben im Bereich des gebohrten/gefrästen Durchlaufes einen Mittelteil (Vollstab) in das Rohr hinein (z.B. GfK/Kunststoff) und Fräsen dann den Durchlauf oder sie kleben die Holme auf einen Mittelteil (Metal- oder Carbonstab gefräst).

Alternative ist auch noch, ein zweites CfK-Rohr im Bereich des Mittelteiles (1/2 Barlänge?) einzusetzen, da hier wohl die grössten Spannungen auftreten (Annahme) und der Bauteil durch die Bohrung geschwächt wird. Die Wandstärke ist also im Bereich des Mittelteiles "doppelt" so dick, im Aussenbereich hat es die einfache Windstärke. Der Verlauf der Wandstärke ist folglich aussen nicht sichtbar. MaW, man schiebt ein 20mm Rohr in das 25/20 und ev. noch einen Volstab im Bereich der Bohrung / des Durchlaufes.

Oder sie laminieren überhaupt im Vakuum auf einen Innenteil (z.B. gegossenes / gespritztes Rohr mit Griffergonomie). Laminieren kann man halt gut gestalten (Wanddicken), Verlauf der Fasern um Durchlauf (Fasern werden nicht gefräst sondern laufen um den Durchlauf herum.

Abschließend, ist das dein Material: CFK Pullwinding 25/20?

http://carbon-express.com/carbon-cfk...-1000mm-laenge

Info dazu:
CFK-Rohr (Carbon Rohr Pullwinding)

Herstellart Pullwinding
Standardlänge 1000 mm
Oberfläche Faserngekreuzt 45° bzw. 80°/30°
Oberflächen glatt und matt glänzend
Toleranzen Außen- und Innendurchmesser +/-0,2mm
Beim Pullwinding werden zusätzlich Fasern zur Verstärkung durch rotierende Wickeleinrichtungen eingebracht. Die Torsionssteifigkeit und die Druckfestigkeit senkrecht zur Oberfläche des Halbzeugs werden erhöht.

lg

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Xxx

Welche Sicherheit, du meinst das "Wickeln" der Leinen um den Holm, wie weiter oben angemerkt? Am Wasser brauchst ihn nicht .... im Wasser schon eher! :)

Anbei ein Balken, wie ich mir die Rechnung vorstelle:

Als meine Bar zu schwer wurde habe ich sie einfach mit 2 Leinen aussen an den Kite gehängt ;-)

@ Don! und Andere Bauherren!
Kann man alles berechnen. Bestimmt sogar. Auch die Winder könnten aus Designbeton sein. Bei dem Rohr hast du genau ins Schwarze getroffen(Wortspiel). Der Rest zeigt sich auf dem Wasser im Einsatz. Aber jetzt kommt doch Fachwissen mit Bastelfreude zusammen. Vielen Dank dafür. Wenn sie bricht werde ich berichten denn die Einzelteile können schwimmen dank der ollen Ozone-Schwimmer.
Und Deathloops kann ich (noch) nicht ;) .
Irgendwie fände ich es chic, wenn wir so ne Art Materialliste (meinetwegen auch hoch-technisch) zusammenstellen an der sich jeder bedienen kann. darum geht es ja wohl auch wenn man mit den originalen Teilen nicht zufrieden ist oder sich verbessern möchte.

Der Mittelteil ist natürlich die Schwachstelle. Daher waren Carbonlatten ja auch nicht die Massenentwicklung von Slingi, Ozone, Naish oder anderen Herstellern. Der Aufwand ist scheinbar zu groß. Es ist ein wenig so wie vor 1980. Da gab es nur Serienwindsurfboards. Bis einige wenige Bastler im Keller oder der Garage sich und die Welt die zur Verfügung stand ausprobierten. Herausgekommen sind (nicht alle :mad: ) schöne und innovative Objekte die auch immer leichter wurden. Ich durfte dabei sein. Heute wiegen Serienwaveboards zw. 6 und 7,5 KG. Witchcraft Fuerte hat mir mal nen Waveboard mit 5 KG gebaut. Es hat gehalten.
Nicht vergessen, wir bauen für uns selbst...keine Haftung...mir ist das bewusst.

Aloha, Piepex

@alhalla!
Es gibt schon wieder leichtere Leinen.

Gruß

Ich kann es auch nicht wirklich. Ist keine statische Aufgabe, muss man dyn. rechnen, je nach Variante. Wenn du das Ding NICHT berechnest, häng doch mal min. 200 kg auf jeder Seite an, gleichzeitig, besser 300 kg. Und zwar im TROCKENEN :). Wenn es nicht bricht und nicht "knackst", geh aufs Wasser damit! :)

Wenn es dir in der Hand bricht, schneidest du dir, mit grosser Wahrscheinnlichkeit (je nachdem wie fest du gerade greifst) die Pfoten auf. Die beiden Stücke wird es dir, so nehme ich an, durch die Hand ziehen, sofern du versuchtst "etwas zu retten"! Reicht auch schon am Tümpelteich .. Blutverlust kann hoch sein! Wenn dir das Ding in Kapstadt oder am Roten Meer in der Dämmerung um die Ohren fliegt wirds ev. ganz unlustig. Dadaadadaadadaa ;)

Let's go! Dazu sollten wir Varianten erarbeiten, z.B.:

A) 1 Stück Rohr mit Rohr(e) im Zentrum (Einsatz) eingeklebt (geht auch 1x oben drüber)
B) 1 Stück Rohr mit Voll-/Rundstab im Zentrum (Einsatz) eingeklebt
C) 2 Stück Rohr mit Frästeil in der Mitte, auf dem die beiden Holme aufgeschoben/geklebt werden
D) 1 Stück Rohr und auflaminierten Verstärkungen (dein Beispiel)
E) Laminiert im Vakuum auf "Form, ev. mit Griffergonomik)

YEP!! Aufzeichnen, wie der Verlauf der Momente ist! :)

Hah, ich hatte nur Serienboards von Bouke .. :) Geniale Dinger!

Ich zeichne die obigen Varianten A bis C mal auf AutoCad und stell sie rein. Die grosse FRAGE die bleibt, wie ist der Faserverlauf der Rohre, wie viele Fasern gehen "durch" bzw werden durch die Bohrung nicht zerstört?! Im Gegensatz zu einem Mittelstück aus Metall, ist das die entscheidende Frage!

Was ich nicht habe, sind die Masse deiner Bohrung(en), v.a. Was du in der Mitte gemacht hast! Magst du es aufzeichnen / photographieren? :eek:

Lieber 2mm und das Ding hält als 1.5mm und du "fliegst" :p

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Xxx

@PhoenixGT...hatte ich geschrieben. Diese Bar ist ausschließlich am Tampen meines RE-Trapezes. Und auch ganz eigenes Risiko. Szenarien gibt es viele. Diese Bar bekommt nie viel Druck wie z. B. in gesprungenen Geschichten mit Loops.

@ Don. Ich messe in den nächsten Tagen die gefrästen Stellen und stelle sie für eine interessante Berechnung zur Verfügung.

Gruß und Dank

Da hast du natürlich vollkommen recht! :eek:

Konsequenz, man baut mit Hörnchen!!

Berechnung Bar
 

Super, ich hab mal meine Quad vermessen, die 10x20 Durchlauf auf dem Plan stimmen in etwa. Die zweite Ellipse ist dann die Erweiterung oben und unten.

LEIDER kann ich es nicht berechnen, dazu brauchen wir einen "Mechaniker" im Forum!

Wenn der Mittelteil aus Metall besteht, könnte die Berechnung ein einseitig eingespannter Holm/Rohr sein. Aber as muss ein Speziallist feststellen. Die Frage bleibt, welche Kräfte treten an der Mitte auf, was muss das Mittelstück aushalten, was das Rohr bis zum Mittelteil. :confused:

Erst dann kann man die richtigen "Bauteile" auflisten!

Das xls sollte so ähnlich funktionieren wie das xls, das man im Downloadbereich auf http://www.cb-roter-baron.de findet. Hier wird ein Holm für ein Modellflugzeug ausgelegt.

Die Frage ist auch, was der Holm aushalten muss und in welchem Winkel er nach aussen stehen muss, wenn er einlaminiert wird. Kann man zeichnen, hängt von der Spannweite / Arc ab, irgendwo zwischen 15 und 8 Grad, wenn er nicht unter Spannung stehen soll.

@ Don und andere Rechner:
Die Maße der Durchführung für Safety und Adjustertampen sind:

40X 14 mm & 18 X 12 mm

Fräser 12 mm und Ecken hab ich rund gelassen.
Holm ist 25 mm mit 2,5 mm Wandungsstärke.

Gruß und schönen 4.,

Piepex

Hallo, der Durchlauf ist also 14mm lange und 12mm breit? Ist schon eng für 2x5mm und 1x3 mm "Kabel", wenn es nicht ordentlich reiben soll. Bedenke, die Leinen werden dicker, wo du jetzt gerade noch Spiel hast, ist nach ein paar Sessions konstante Reibung!

Der Durchlauf an meiner Bar von N hat eine Breite von 13 mm und eine Länge 17mm (engste Stelle). Der Mittelteil (das Metallstück) ist 55mm lange und 31mm breit und 24mm hoch. Siehe Skizze. Zus. kommt noch jener Teil dazu, der im Alurohr sitzt.

Ich hänge mal eine Zeichnung von einer Bar an, wie ich sie mir vorstelle, mit Carbonschlauch und in Vakuum gepresst. Holme sind aus Balsa oder Paulownia, der Mittelteil z.B. aus G10. Die Wandstärke kannst du mit zus. Carbonschläuchen einstellen, z.B. 2-3mm und in Der Mitte viell. noch eine Extralage :). Die Fasern werden in der Mitte nicht aufgebohrt, da sie um den Durchlauf herumgeführt werden.

Das ganze ist natürlich ergonomisch gebogen, damit die Ellenbogen innen bleiben bzw. das Handgelenk nicht leidet! :cool:

Einziges Problem, das Fräsen des Mittelteils aus z.B. G10. Ich wüsste nicht wie das ohne CNC und daher ohne brutale Handarbeit geht. :confused:

G10 trägt nicht, dient nur als Sicherheit iVm Leinenstress.

Der Querschnitt des Holms als Ellipse, beinahe rund, ausgeführt mit 20x23mm und mit einem "Pistolengriff" aka finger gooves ..... 1:1 wie bei den beiden besten Freunden, Smith und Wesson" ;)

Black Box sind die Hörnchen, deshalb auch in Schwarz. Ich wüsste noch nicht, wie man die ausführen sollte. Mit dem 6mm Carbonstab (1mm Wanddicke) würde ich es nicht machen, das fetzt es bei einem 90 Grad EINSCHLAG der Bar garantiert ab!

Die Leinen werden dann, wenn der Bruch scharf ist, vielen Dank sagen und sich ev. auch verabschieden. :eek: Das passiert dir natuüürlich nur, wenn du in der Dämmerung in Kapstadt alleine auf dem Wasser bist ... logisch, oder?! ;)

Deshalb findet man diese Hörnchen mE auf Racebars aber nicht auf "normalen" Bars, mit denen du etwas mehr "turnst" (siehe Photo der Bar weiter oben).

Wie kann man die "Hörnchen", aka "winder" in Carbon sinnvoll ausführen? :confused:

Die Konstruktion via Carbonschläuche funktioniert natürlich auch mit einem Carbonrohr. Carbonrohr stossen am Mittestück an, über das Mittelstück und über z.B. 1/4 kommen ein paar Carbonschläuche (UD und 45/45) und dann packt man das ganze Stück ins Vakuum. Vakuumfusion wäre auch interessant. Muss mir mal überlegen, wie man das Zeuch sinnvoll via MTI-Leitung einleitet.

Kosten Carbonschlauch 200g/m2 pro Meter Länge ca. EUR 5 plus Versandkosten.

Meine Leinen sind 4 & 2 mm stark. Mit dem Ozone-QR hab ich dann 6mm und Gaastra X3 will zwei Mal den 4mm im Durchlauf plus 2 mm Safety. Wie zu sehen war, verzichte ich auf die Hörnchen bei der Bar für den Waveeinsatz. Bei big Trouble auf bewegtem Wasser geht es in die 2. Safety und ich nehm das Board mit ans Ufer. Hatte ich aber noch nie. Ich kann die Leinen aber auch ohne Winder wickeln. Don, deine Kontruktion ist schon ganz schön schlüssig finde ich. Hast du dich mit der Bar als Projekt schon länger beschäftigt? Die Form des Bogens bräuchte ich nicht. G10 ist ne harte Nuss. Würde ich als Material ausschließen. Vielleicht finden wir da was anderes? Die elyptische Form des Holmes ist super!

OK, deinen Leinendurchmesser verstehe ich, das kann jeder machen wie er es benötigt, vollkommen unproblematisch. Wenn jemand einen Schlauch über die Leinen ziehen will, braucht er mehr, wenn jemand dickere Leinen nimmt, auch mehr, und bei dünneren Leinen eben weniger. Erledigt! :D

Verstehe ich nicht, ad 2. Saftey. Ist aber auch flexibel zu gestalten, kann jeder handhaben wie er will. Erledigt! :-D

Nur gedanklich! Durch die Beispiele hier (Rohr plus Wicklungen) hab ich mich ein wenig in das Thema eingegraben. Noch stimmt der Verlauf der Dicke in der Mitte nicht. Das kann man noch besser gestalten. Nach einmal "drüber Schlafen", der Sprung in der Mitte ist unnötig. Den Holmdurchmesser (z.B. Kern Holz) kann man verlaufend dicker gestalten, macht bei Carbonschlauch mehr Sinn, und es wird durch die Stichsäge gestaltet.

Auch unproblematisch. Wenn du einen Kern iVm einem Carbonschlauch nimmst, kannst du den "Bogen" ergonomisch gestalten, wie du es willst. Das macht die Stichsäge für dich. Ich habe auch schon Holme gesehen, die in die andere Richtung zeigen (in Richtung Kite). Verstehe diese Konstruktion ERGONOMISCH nicht, weil es dir die Ellenbogen nach aussen drückt. Und dabei würde jeder Aikido Afficinado ins Grübeln kommen .. ;).

Es muss jedenfalls so hart sein, dass du im Dauereinsatz nicht das Mittelstück mit den Leinen zersäbelst. Klar, der Durchlauf muss glatt sein, sonst zerstösrst du dir deine Leinen. Im Prinzip ist jedes Material fein, dass du "einlaminieren" kannst UND leicht ist. Die meisten Bars haben ein Metallmittelstück (A4). Metallmittelstücke lassen sich nur etwas schwerer zerspanen als G10. Daher der Vorschlag mit G10. Mir fällt keine Alternative ein, die WEICHER als G10 ist und dennoch nicht zerstört wird. North schraubt eine Kappe aus "PVC" in das Mittelstück. Ich halte das für einen sinnlosen Aufwand. Nice to have, however! Übringens, den Durchlauf kann man auch aus 2 Teilen machen und dann mit Epoxy verkleben .. ev. einfacher als diese komplizierte Fräsung!

Ja, sinnvoll ist es, aber schwer herzustellen. Ich kenne keinen "Oberfräser", der dir die Ellipse fräst bzw eine Ellipse MIT Verlauf. Die Alternative ist eine Rechtecksform (z.B. 20x26)und du fährst mit einem Fräser mit z.B. 4mm Radius (tbd) über die Kanten, dann hast du ein fertiges Stück in wenigen Minuten nach dem Ausschneiden mit der Stichsäge aus einer 18mm Paulowniaplatte.

WAS JETZT NOCH BLEIBT, ist die Berechnung des Dings ... wie viele Fasern benötige ich -/90 und in z.B 45/45, damit es z.B. 300kg Kraft pro Leine aushält (je nach Lage - Mitte oder Ende).:eek:

Zu den Endstücken, die du nicht brauchst, mach ich noch einen Vorschlag, hab da ne Idee .... man könnte sie auch aus dem Holz mit ausschneiden und in einem Stück laminieren, inkl. verwinkelter Leinenverlauf. Warum man den braucht weiss ich aber noch nicht genau. Muss was mit Kraftumlenkung zu tun haben. :rolleyes:

Hi 8nemo0
Ich stelle diese Bar auf Kundenwunsch her. Die Preise variieren, je nach Aufwand.
Weiter infos findest du auf http://www.facebook.com/SKshapes oder http://www.skshapes.com

hier noch ein kleines Video von unseren Testfahrern:
https://vimeo.com/198979460